Где находиться на карте армения


Где находиться на карте армения

Где находиться на карте армения

Где находиться на карте армения



Идею этого путешествия мы вынашивали почти целый год. На сегодняшний день для нас с женой это самое серьезное (в плане подготовки и расстояний) приключение. Основная цель — познакомиться с прекрасной Грузией, если получится — доехать до Армении, а по пути — познакомить жену с российской действительностью.

В нашем распоряжении был верный и любимый автомобиль Nissan X-Trail 4wd 2011 г. в. Поездка была запланирована на май-июнь. Зимой было сделано очередное ТО по регламенту. Непосредственно перед поездкой проведена диагностика для выявления критичных неисправностей. Таковых не нашлось, поэтому никаких деталей для него с собой мы не брали. Лишь обновили аптечку, купили пару мелочей (типа комплекта гаечных ключей на все случаи жизни) и забросили в багажник пару колес (опять же на всякий случай). Из дополнительного оборудования взяли антирадар (крайне полезная вещь в таком путешествии) и пару навигаторов (пригодились оба, так как периодически каждый из них терял связь со спутниками, естественно, в самых подходящих местах).


Наш верный Товарищ, без которого путешествие бы не состоялось

Как мы готовились: основные точки по маршруту определил я, а дальше жена составляла подробный план каждого дня. Таким образом, к концу мая мы точно знали, какой дорогой поедем, где остановимся на ночевку, каков будет наш туристический маршрут в каждом городе, а также описание основных исторических фактов и культурных достопримечательностей. Такая детальная подготовка, несомненно, занимает просто уйму времени. Но зато благодаря ей мы смогли объять необъятное, не выбиться из графика и посмотреть практически все запланированное.

Общий маршрут нашей поездки выглядел следующим образом:


Маршрут Тюмень — Грузия — Армения - Тюмень

Красными маркерами отмечены города, где нам было интересно остановиться и познакомиться с городом. Желтые маркеры — города, через которые мы двигались проездом.

Содержательный план маршрута:

          21 мая 2016г. Суббота 22 мая 2016г. Воскресенье           Дорога Тюмень — Уфа  Пешеходный маршрут «Зеленая линия Уфы» Дорога Уфа — Саратов  Пешеходный маршрут по Саратову 23 мая 2016г. Понедельник 24 мая 2016г. Вторник 25 мая 2016г. Среда 26 мая 2016г. Четверг 27 мая 2016г. Пятница 28 мая 2016г. Суббота 29 мая 2016г. Воскресенье Дорога Саратов — Пятигорск Остановка в Волгограде (Мамаев Курган). Если успеем — Провалъ в Пятигорске Дорога Пятигорск — Тбилиси Вечерняя прогулка по Тбилиси Тбилиси Пешеходный маршрут по Тбилиси Давид Гареджи — Сигнахи — м.Бодбе Мцхета  Маршрут по Мцхете и окрестностям  Вечером — концерт Робби Уильямса в Тбилиси (Стадион Арена) Тбилиси — Ереван  Пешеходный маршрут по Еревану Ереван-Севан  Гарни — Гегард — Хор Вирап — Нораванк — Караван- Сарай - Норатус 30 мая 2016г. Понедельник 31 мая 2016г. Вторник 01 июня 2016г. Среда 02 июня 2016г. Четверг 03 июня 2016г. Пятница 04 июня 2016г. Суббота 05 июня 2016г. Воскресенье Севан — Тбилиси Севанаванк Семинария Вазгенян Дилижан Тбилиси — Гори — Уплисцихе — Боржоми - Ахалцихе Ахалцихе — Вардзия — Трансаджарская магистраль — Батуми  По пути: Озеро Мтсване Тба Водопады Мацунхети Пешеходная прогулка по Батуми  Если будет время — Посещение крепости Гонио и пляжа Сарпи Батуми — Кобулетти — Уреки  Ботанический сад Батуми Крепость Петра Пляжи Уреки — Зугдиди — Ингурская ГЭС — Местиа  Если успеем — надо съездить на канатную дорогу в Хацвали Местиа — Кутаиси  Утром пеший поход (выбрать цель): Ледник Чалаади Ушба Озера Корульди Твибери  Обзор Кутаиси (если есть время) 06 июня 2016г. Понедельник 07 июня 2016г. Вторник 08 июня 2016г. Среда 09 июня 2016г. Четверг 10 июня 2016г. Пятница 11 июня 2016г. Суббота 12 июня 2016г. Воскресенье Кутаиси Мотсамета — Гелати — Шаорское водохранилище - Никорцминда Кутаиси Каньон Окатсе Мартвильский каньон Пещера Прометея  Кутаиси — Степанцминда Обзор города (если до этого не успели) Степанцминда — подъем к Гергети Утром если успеем — поход к водопадам в Степанцминде. Затем — дорога домой (предположительно до Волгограда) Дорога домой предположительно до Октябрьского или Уфы Тюмень!  

День 1. 21 мая 2016 г. Тюмень — Уфа

Расстояние Тюмень — Уфа (850 км) мы проехали за 9,5 часов вместо планируемых 11,5. На протяжении почти всего путешествия у нас была крейсерская скорость 110-120 км/ч, и это вполне позволяло добираться до пункта назначения практически на 2 часа раньше расчетного времени. Мы не дерзкие, ПДД соблюдали, за скоростью не гнались, унижать и наказывать на дороге никого не хотели. Просто ехали в своем темпе.

Кстати, совет для тех, кто едет в путешествие с женой «водительницей»: выработайте тактику смены водителя на участках, где ей будет комфортно вести машину, а у Вас появится шанс хоть немного расслабить глаза. Менять на трассе жена меня не шибко рвалась, т. к. «Я — городской водитель, а обгоны эти ваши — не для меня». Но поскольку перегоны все же довольно большие, и быть по 10-16 часов в сутки за рулем без перерыва 3-4 дня — тяжеловато, ей все же приходилось садиться за руль. Мы выработали тактику: там, где участки движения были поспокойнее, либо была откровенно отвратительная дорога — вела она. Там, где движение оживленное и приходилось обгонять колонны — вел я. Применительно к самой дороге ее участки были от Самары до Саратова и от Элисты до Пятигорска (в обе стороны), плюс на обратной дороге добавился еще участок Челябинск — Тюмень. Свои 100 км/ч, даже несмотря на не лучшее дорожное покрытие, она держала, и из графика мы не выбивались.

В общем, в Уфу мы добрались около 13:00, с таким расчетом, что оставшуюся половину дня погуляем по городу, посмотрим достопримечательности. В Уфе есть специально разработанный для гостей города пешеходный туристический маршрут «Зеленая линия Уфы». Им мы и воспользовались. Кому интересно, выглядит он вот так (взято откуда-то из интернета):

В музеи мы, конечно, не заходили, в силу ограничения во времени, но по городу погуляли, и в целом этого маршрута хватает, чтобы составить свое впечатление об Уфе.

Город удивил нас несколькими вещами. Во-первых, очень красиво оформленная набережная, плавно перетекающая в усаженную цветами аллею, приводит нас к памятнику Салавата Юлаева, который, и вот это все же очень странно, сидит на коне, к городу повернувшись… как бы это помягче сказать, спиной. Да-да, есть конечно легенда о том, что он смотрит на реку, защищает город и все такое… Но вот Вы просто представьте — ты идешь по алее, зная, что там памятник, и ожидаешь, что любоваться им начнешь издали, постепенно приближаясь. А в итоге все, что видно, анатомически подробно выполненный круп лошади и спину самого Героя. При этом сфотографировать этот памятник «лицом» обычному человеку возможность не представляется, ведь стоит он на самом обрыве, и все, что Вам остается — делать жалкие селфи, пытаясь уместить и Вас и его в кадре. В общем, неоднозначное решение какое-то. Вроде бы памятник народный, а народу только и остается, что смотреть на него со спины. Не поняли мы этой идеи)


Это фото взято из интернета, просто чтобы показать, как он выглядит при приближении к нему. Ну, согласитесь, это странно)


А вот эта — самая удачная из наших фото, правда, мы сюда так и не поместились.

И второй момент, на который мы обратили внимание, очень эклектичная архитектура города. Характерная черта: на двухэтажные-трехэтажные дома советского классицизма сверху, особо не церемонясь, просто достраивают еще 10 этажей из стекла и бетона… Либо эти миленькие квадратные домики со ставнями и барельефами просто втиснуты между двумя небоскребами. И это не один/два дома, это развито повсеместно. Поэтому впечатление от города остается странное. Понятно, что облик города с течением времени должен меняться, но неужели не важно сохранить некий исторический центр, памятники архитектуры, которые с таким подходом станут просто незаметны? Высотки и современные конструкции — это, конечно, интересно, но они явно не должны стоять на фундаменте из памятников архитектуры.


Эклектичная архитектура Уфы

День 2. 22 мая 2016 г. Уфа — Саратов

Из Уфы мы выехали рано утром, в 04 часа. Расстояние до Саратова было пройдено где-то за 10 часов. Надо сказать, что мы немножко потерялись под Самарой. Вообще, есть 2 пути объезда Самары — один через Тольятти или Жигулевск, другой — через Чапаевск. Изначально мы планировали ехать по федеральной М5 через Тольятти, но каким-то образом неправильно сориентировались, и вот уже мы едем на Чапаевск. Было решено не разворачиваться и не терять времени, а ехать так, как получилось.

В дальнейшем о принятом решении мы не пожалели. Периодически, конечно, дорога была не лучшего качества, но и отвратительной и непроезжаемой, по крайней мере для нашей машины, ее назвать нельзя. Ну, есть там пара колдобин и ям, ну а где их нет? А в силу практически полного отсутствия машин, ехать по ней было даже приятно, можно было отдохнуть от обгонов и фур. В обратную сторону мы решили снова воспользоваться именно ей.

В Саратове у нас была забронирована гостиница «Словакия», прямо на берегу Волги. Что ж, Волга, конечно, впечатляет! Именно здесь проникаешься каким-то величием и великолепием этой реки. Полвечера мы провели на набережной, любуясь темно-синей, как будто морской, водой, людьми, неспешно прогуливающимися вокруг, чайками, лениво летающими рядом с рыболовами. Это было красиво.


Набережная р. Волга (Саратов).

Помимо этого, у нас был и пешеходный маршрут по Саратову. Ниже карта, может быть, кому-то пригодится в поездке.


Пешеходный маршрут по Саратову.
Обозначения: А — Свято-Троицкий кафедральный собор; В — Духовное управление Мусульман Саратовской области (Мечеть); С — Парк Победы и скульптура Журавли; D — Свято-Покровский храм; Е — Саратовский академический оперный театр; F — Саратовский художественный музей; G — Храм Иконы Божьей Матери «Утоли мои печали»; H — Саратовская государственная консерватория; I — МУП Сад Липки; J — Набережная Космонавтов

Поскольку начали мы с набережной, маршрут мы проходили в обратную сторону. И в результате не добрались только до Парка победы и Журавлей (темнело, а бродить в потёмках до гостиницы нам показалось далековато). В целом, без посещения парка, прогулка заняла по времени не больше 3 часов неспешным шагом.


Храм Иконы Божьей Матери «Утоли мои печали».


Свято-Троицкий кафедральный собор.

Саратов чем-то напомнил нам дедушку Санкт-Петербурга. Очень интеллигентные люди (взрослое поколение) и крайне неформальная молодежь. Здесь исторический центр — действительно исторический, с аллеями и пешеходными зонами. В парках до сих пор принято собираться компаниями и играть в домино, а вся атмосфера города — какая-то уютно-домашняя. Очень много церквей, и все они ухоженные, с зелеными территориями вокруг, а прямо во двориках перед входом в церковь разбиты детские площадки, где вечерами проводят время родители с детьми. Мы раньше такого не видели, поэтому только подивились такому мирному добрососедству, с отсутствием всяких попрошаек и прочих маргинальных элементов.


Вечерняя рыбалка на Волге.


Саратовский закат.

День 3. 23 мая 2016 г. Саратов — Волгоград — Пятигорск

Этот день планировался как самый длинный и тяжелый. Нам нужно было проехать почти 1000 км, остановившись при этом на коротенькие экскурсии в Волгограде и Элисте.

Про тяжесть проезда Волгограда, благодаря дромовским отчетам, мы были наслышаны. Но поскольку нам хотелось посмотреть на Родину-Мать, то мы решили ехать прямо по самому центру, а в объезды пускаться уже на обратной дороге.

В принципе, дорога от окраины до мемориального комплекса заняла у нас около часа (ехали утром, около 9-10 часов), заторы, конечно, были, но не слишком критичные. Что порадовало — наличие удобной парковки прямо рядом с входом. Тут же торгуют цветами, сувенирами и прочей мелочью, все продумано!

Родина-Мать, конечно, впечатляет! Кажется, что здесь не может ни один человек оставаться равнодушным. Что-то есть такое в атмосфере места, что непроизвольно заставляет глаза наполняться слезами. Для усиления впечатления на всем протяжении комплекса играет музыка и военные песни, читают стихи, звучат отрывки из военных репортажей.


Мемориальный комплекс Родина-Мать.

Сама по себе Родина-Мать — очень величественный памятник. И размеры ее обыграны крайне умело. По мере приближения к ней она все возрастает и возрастает, пока, наконец, не предстает во всей красе.

По пути на барельефах отражены сцены самых главных сражений и событий войны. Все здесь служит одной цели — вызвать у каждого, кто здесь побывал чувство бескрайнего уважения и глубочайшей скорби к произошедшим событиям. По нашему общему мнению, если уж говорить о прививании патриотизма у детей и взрослых — то начинать надо именно отсюда. Здесь ни один человек не сможет почувствовать себя безучастным.


Родина-Мать во всей красе.

Больше в Волгограде мы нигде не останавливались. У нас была запланирована остановка в Элисте, а время уже подходило к 12 часам, движение в городе становилось все более оживленным. Решено было ехать дальше.

Что можно сказать про сам Волгоград. Та часть города, которая не примыкает к центру, создает очень мрачное впечатление. Большие шестиполосные дороги явно не справляются с имеющимся транспортным потоком. Из-за того, что все фуры, грузовики едут прямо по городу, все очень пыльное, серое и грязное. Дороги местами просто убитые. Движение хаотичное, все спешат, подрезают друг друга, проскакивают на красный. Ехать крайне неудобно и некомфортно. Городу явно не хватает зелени, порядка и объездных дорог.

Поэтому мы вздохнули с облегчением, когда выбрались на трассу. Пейзажи здесь сразу поменялись. Калмыкия — вообще очень интересный регион. Эти бескрайние степи и луга очень сильно впечатляют! Правда, через 20 минут ты уже начинаешь находить пейзаж несколько однообразным, а через 2 часа — даже скучноватым.

Попадаются крайне забавные информационные таблички, в которых явно не хватает некоторых знаков препинания (авторская пунктуация сохранена: «Опасно в сырую погоду на обочину не съезжать»).

На въезде в Элисту первый раз за поездку приключился неприятный инцидент с ДПС. Проезжали мимо поста ДПС, снизили скорость, все вроде, как обычно, как везде. Нас тут же останавливают. Оказалось, что перед самим пунктом ДПС стоял знак (столбик на автомобильной покрышке) «Stop-контроль», который мы не заметили. Ну, и хитро улыбаясь, держа в руках мои права, сотрудник ДПС спрашивает: «Юрич, что делать-то будем? Вы же не заметили знак, не остановились!» Обыграли меня хитрые калмыки! Я ему отвечаю, что действительно не заметил, оформляйте по правилам, готов нести ответственность. В итоге, взяв с нас 1000 рублей («рубль давай, в страховку положи, я ее еще не проверял у тебя»), нас отпустили дальше. Протоколы никакие выписывать, естественно, никто не стал. Неприятно, но что поделать.

С несколько упавшим настроением мы въехали в Элисту, уголок буддизма в РФ. Нам было крайне интересно это место, ведь что может быть необычнее буддистских храмов в степи посреди России? Смотрится все крайне ярко и празднично.


Оформление входа в парк.

Мы прогулялись по главной площади, дошли до Пагоды семи дней и, конечно, посмотрели на самый большой буддистский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни».


Пагода семи дней.

Возле пагоды обустроен небольшой парк, куда люди приходят поиграть с детьми. И, пока мы сидели и наблюдали за обычным днем элистинских жителей, произошел еще один запомнившийся и говорящий эпизод. Играют дети, мальчик ездит на большой машинке, другой мальчик бегает за ним и в какой-то момент останавливает того, кто на машинке, и кричит «Стой! Ты — арестован! Давай 500 рублей и едь дальше». Не правда ли, очень показательно? :)


Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

В сам храм мы не пошли, дабы не злить окружающих незнанием правил и местных обычаев. Побродили вокруг, полюбовавшись на золотую обитель.

Перекусив и нагулявшись, выехали дальше. И вновь, не успели отъехать от Элисты, снова наткнулись на «гостеприимство» местных ГИБДДшников. От Элисты мы поехали в сторону Арзгира, конечной точкой был Пятигорск. В какой-то момент обычная трасса превращается в степную дорогу без разметки и указателей. Кто-то может сказать, что через Благодарный — все лучше, но ситуация с разметкой и знаками — та же самая. Мы в этом убедились на обратной дороге, когда поехали как раз через Благодарный.

Вот представьте, едешь себе, просто двухполосная дорога, без разметки. А по бокам стоят столбики, где должны быть знаки, но самих знаков нет. Дорога, конечно, пустынная, и пока никого нет, ехать это не шибко мешает. Но вот ситуация: догоняем мы фуру (едет 70 км/ч), за ней едет машина ГИБДД, за ними — мы. По-прежнему ни разметки, ни знаков. Ну и что делать? Можно тут обгонять, нельзя — кто разберет. Поскольку еще тысячу нам оставлять здесь не хотелось — решили выждать, посмотреть, что дальше будет. Как дураки, все трое едем колонной. Фуре-то нормально, она едет и едет себе в своем темпе. А нам еще до Пятигорска ехать, а время уже к вечеру. В какой-то момент машина ГИБДД обгоняет фуру. Мы, решив, что раз они обогнали, то и нам ничего не скажут — тут же обгоняем за ними. Уезжаем от фуры, но едем дальше вдвоем, обгонять их совсем никакого желания. Едем еще минут 20, и тут машина ГИБДД начинает какие-то странные маневры, явно провоцируя нас на обгон: то ускорится, то замедлится сильно. Мы едем, не реагируем, типа не очень-то и хотелось нам ехать быстрее (главное — не подать виду). Где-то еще километров через 10 машина ГИБДД резко разворачивается и уезжает в обратном направлении. Так мы и не поняли, что это было… Калмыцкие Гаишники мне как- то совсем не понравились. Если бы в описанном случае за рулем была не супруга, а я, то не выдержал бы, наверное. Но жена — кремень.

После того, как Калмыкия заканчивается, дороги до Пятигорска — просто шикарные. Ехать — сплошное удовольствие. В итоге в Пятигорск приехали около 10 вечера, сразу устроились на ночлег. На следующий день у нас был запланирован переход границы и Тбилиси.

День 4. 24 мая 2016 г. Пятигорск — Тбилиси

Ранним утром, не дав выспаться очередной смотрительнице за гостиницей, мы двинулись в решающий путь. До Грузии оставалось совсем чуть- чуть, и желание оказаться там становилось все сильнее.

На выезде из Пятигорска решили заправиться. Сразу бросается в глаза существенная разница между заправками в средней полосе России и на Кавказе. Здесь Вам никаких круглосуточных кафе и открытых нараспашку дверей. Здесь только маленькие зарешеченные окошки и суровый кавказский мужчина по ту сторону стекла. После такой заправки становится как- то неуютно.

Куда мы едем, зачем мы едем туда в потемках, и что будет там, за границей Ставрополья…

Все- таки, новости — страшная штука. Они создают впечатление о месте, где ты даже и не был никогда. И очень трудно от этих стереотипов избавиться. А может и не стереотипов, но это все отдельная тема для рассуждения, к которой я не готов в силу того, что пробыл на нашем Кавказе всего несколько часов проездом.

Практически сразу после выезда мы приехали к границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики, где доблестные служители правопорядка останавливают абсолютно все машины для регистрации въезда. Это один из тех случаев, когда тебя радует остановка, а не огорчает. Сразу чувствуешь себя безопаснее.

Хозяином блок-поста, безусловно, была роскошная кавказская овчарка. О, этот пес знал себе цену. Он вразвалочку переходил от одной машины к другой, периодически издавая протяжный одиночный лай. Всем своим видом он давал понять, что все контролирует.

Вся процедура заняла минут 5 от силы, и мы продолжили свой путь дальше.

Горы начались внезапно. Сначала нам показалось, что впереди сплошным фронтом навстречу нам движутся облака, но это были не они. Кавказ велик, черт возьми.

Тут еще и дорожные знаки стали говорить нам о том, что мы точно на Кавказе. Будоражащие слух названия городов, невероятные горы, заниженные приоры и прекрасного качества дороги. Никогда бы не подумал, что лучшие дороги в России — на Кавказе. Даже стало понятно, почему они так любят занижать машины.


По дороге в Верхний Ларс.

Этот участок дороги мы проехали с раскрытыми ртами, но без особых приключений. Ни страха, ни алчных гаишников, ни жестоких бандитов — ничего.

Следующим городом на нашем пути был Владикавказ. К сожалению, осмотреть его хотя бы чуть- чуть у нас не было времени, хотя очень хотелось. В следующий раз, обязательно.


На въезде во Владикавказ.

Последний раз заправляемся отечественным бензином и едем дальше. На подъезде к ВГД задумываемся о том, какого размера очередь ожидает нас на границе. Начинается дождь. Камнепады и сели здесь не такая уж и редкость (как оказалось, не зря мы об этом думали и крайне вовремя успели выехать из Грузии на обратном пути).

Надеясь на лучшее, мы все ближе и ближе подбирались к границе, но очереди все не было. Не было ее и на самом КПП. Это нас очень обрадовало и удивило. Да и сами осмотры были крайне посредственными, видимо, в такую неприятную погоду, работать им совсем не хотелось. Час на обе границы, и вот мы в ГРУЗИИ. Мы сделали это!

Поподробнее расскажу про механизм прохождения границ, вдруг кому еще актуально. Подъезжаете к российской стороне, объезжаете очередь из фур, ищете очередь из легковушек. Когда мы проходили границу, работали 2 окна чисто для легкового транспорта. Встать в очередь можно было в любое из них. Эти 2 окна находятся под навесом. Вы заезжаете под навес, выходите из машины и сначала идете к окошку для проверки документов. (Идут все, кто есть в машине. Из документов — загранпаспорт, водительские права того, кто за рулем и свидетельство о регистрации машины). Вам ставят штамп о выезде из России, и дальше Вы подходите к машине, открываете все двери, производится досмотр. Нас не заставляли доставать никакие вещи, никуда особо не лазили. Просто визуальный досмотр. Дальше — садитесь в машину и проезжаете до грузинского КПП.

Грузинская граница проходится иначе. Водитель проходит границу вместе с машиной, пассажиры проходят границу отдельно, в специально оборудованном помещении справа от навеса для машин. Это нигде на границе не обозначено, поэтому мы попали в весьма комичную ситуацию. Жена пошла узнавать, что да как, и на всякий случай взяла документы. ВСЕ документы. И случайно прошла границу. Опомнилась, только когда ей ставили штамп в паспорте о въезде в страну. Женщины… Потом, конечно, пришлось исправлять ситуацию, она объяснилась с пограничниками, которые позабавились ее невнимательности и легкомысленности и выпустили ее передать мне мои документы. Слава грузинской доброте и менталитету. Никакой агрессии или недовольства у пограничников эта ситуация не вызвала. В общем, это я к чему? К тому, что на грузинском КПП каждый держит свой паспорт в руках!

Желание посмотреть Россию по дороге сыграло с нами злую шутку. Все-таки, 3 тысячи километров надо проезжать за 2,5-3 дня. У нас же шел уже 4 день путешествия, и стало откровенно рубить. При этом очень хотелось кушать. С ужином в Пятигорске не задалось. Слишком поздно мы туда приехали, и очень хотелось спать. Позавтракать по дороге как- то не удалось. Надеялись выхватить по паре бутербродов на каких-нибудь заправках, но, как уже мы отмечали, круглосуточные минимаркеты здесь не приняты, вареного кофе нет, только автоматы с конфетками и шоколадками. Да и границу хотелось побыстрее пересечь, поэтому решили потерпеть и позавтракать уже на другой стороне границы. В итоге к самой ВГД мы подъезжали в разобранном состоянии.

Сразу после КПП видны последствия прошлого селя. Дороги нет, бедные легковушки кое-как прыгают с кочки на кочку, пытаясь не оторвать бампера и не помять пороги.


Счастливые и довольные по другую сторону границы

Мы же достаточно бодро проходим этот участок и проезжаем Казбеги, не останавливаясь. Если бы мы знали, в каких условиях будем покидать эту прекрасную страну, обязательно бы остановились и полюбовались на прекрасный храм и великую гору, но, увы.


Церковь Гергети в Степанцминде.

Отдельно хочется рассказать об обилии домашнего скота. Мы неоднократно оказывались в морях из барашков и козликов. И каждый раз это вызывало у нас дикий восторг. Городские жители, что тут еще сказать.


Море шашлыка.

Писать много про Военно-Грузинскую дорогу я не буду, потому что погода была ужасна, и мы находились в состоянии зомби. Скажу только одно — там очень-очень-очень красиво. И в конце мая очень холодно. Перепад температуры с КПП до самой высокой точки перевала довольно ощутимый (от +23 до +6 на перевале), поэтому, если будете здесь в это время года, оденьтесь потеплей на границе, чтобы потом не прыгать от холода, роясь в багажнике в поисках чего-то потеплее чем шорты.


Потрясающие виды Военно-Грузинской дороги.


Знаменитая арка Дружбы народов.


Вид с Арки Дружбы.


Вид с Арки Дружбы.

Спустившись с перевала, мы остановились у первой попавшейся кафешки. Из еды нам были предложены только хачапури и хинкали, что мы и отведали. Так началось наше знакомство с прекрасной грузинской кухней. Натуральность продуктов зашкаливает. Знаете, чем отличается настоящий хачапури от тех, что готовят в России? Запахом! Сыр в нем явно отдает (и по запаху и по вкусу) чем-то животным, «овечинкой», как сказала жена. Это сначала очень непривычно, но к концу путешествия мы уже не понимали, как может быть по-другому. Грузинская еда такая настоящая, натуральная и не пафосная, мы не могли наесться ей все путешествие.

Тем временем, после обеда нас разморило, силы покинули совсем, и мы просто хотели доехать до места нашего проживания на следующие четыре дня. Кругом была невероятная красота: горы, местные деревушки, водохранилище, обеспечивающее водой Тбилиси… Но нам было все равно. Главное — доехать. Все эти красоты было решено посмотреть на обратной дороге.

В первый день в Тбилиси я даже не обратил внимания на тот хаос, который творится там на дороге. Бесконечные адские перестроения, несоблюдение ПДД, возведенное в абсолют, и много-много эмоций. Именно так ездят в Тбилиси. Удивительно, но при этом количество аварий — минимально, все каким-то образом договариваются и разъезжаются, пробок почти нет, хотя город большой. К такому темпу и манере езды достаточно быстро привыкаешь, и уже через несколько дней передвижение по городу на машине практически не доставляет проблем. Но, конечно, не в первый день.

Так как мы не закинули в навигатор карту Грузии, а улицы прямо к нашему приезду переименовали, поиск гостиницы стал крайне интересной задачей. Да, мы готовились дома и рисовали маршрут на карте. Да, у нас была подробная оффлайн карта и Грузии и Тбилиси. Да, мы словами описывали каждый поворот, но эта схема периодически давала сбои. Под жутким ливнем мы в течение часа ездили вокруг да около нашей гостиницы, пока каким-то чудом не нашлись. Это было истинное счастье.

Все гостиницы мы бронировали через букинг где-то за месяц до поездки. Ни в одной по ходу путешествия не разочаровались. Строго говоря, в Грузии очень распространены не столько гостиницы, сколько гостевые дома. То есть Вы снимаете комнату с туалетом внутри одного большого дома, в котором, как правило, на другом этаже живут сами хозяева.

Так как мы заранее прикидывали бюджет, наш лимит на проживание был 2000-2500 в сутки за номер и дешевле. Поверьте, за эти деньги в конце мая Вы можете снять просто невероятные апартаменты. Наш гостевой дом в Тбилиси покорил нас не только своим уютным внешним видом и близостью к метро, но и безумным гостеприимством и добродушием хозяев. Они не только как могли помогали нам во время всего пребывания в Тбилиси, но и после того как мы уехали звонили и связывались с нами по Viber, чтобы узнать, нет ли у нас проблем, все ли идет по плану и не нужна ли их помощь. Просто невероятные люди! В следующий раз, когда мы окажемся в Тбилиси, у нас даже не возникнет сомнений где остановиться.

Отдохнув несколько часов, мы решили ехать на вечернюю прогулку по Тбилиси. Наши хозяева любезно предоставили нам карту для проезда в метро, и нам не пришлось покупать ее отдельно. Мы только кидали на нее деньги и спокойно ездили по всему городу. Тем, у кого карты нет, ее придется купить отдельно. При этом в метро есть какой-то дикий ажиотаж, эти карты продают возле входа люди какой-то странной наружности. Видимо, они продают эту карту дешевле, чем в самом метро, раз это такое популярное занятие. Мы не очень поняли.

Ничем особо примечательным эта прогулка не отличалась, потому как мы все еще были уставшие. Доехав до исторического центра, мы побродили по улочкам, понаблюдали за людьми и, конечно, поужинали. У нас не было цели знакомиться с достопримечательностями, мы хотели просто почувствовать город и его атмосферу, познакомиться с людьми. Все экскурсии — потом!


Вот примерно так и выглядят все домики в исторической части города.

Отдельно надо сказать — в Тбилиси нет ощущения, что ты приехал чужой город или в мегаполис, где до тебя нет никому дела. Здесь настолько уютно, душевно и комфортно, что ты как будто приехал в город своего детства. Здесь абсолютно не страшно по вечерам, как бы поздно Вы ни возвращались. Здесь даже самые суровые на вид люди оказываются крайне милыми и добродушными людьми, готовыми помочь тебе, во что бы то ни стало. Здесь нет равнодушных людей. Один маленький пример: пока мы гуляли, жена, вдохновленная красотой города, убежала чуть вперед, не заметила, что тротуар кончается, и рухнула на землю. Рядом была стоянка таксистов. Пока я ее поднимал, они практически все повыскакивали из машин и прибежали к нам с водой и аптечками, охая и спрашивая, чем они могут нам помочь. Ну, где еще Вы такое увидите?


Панорама старого города.

День 5. 25 мая 2016 г. Тбилиси

Этот день был полностью отведен для подробного знакомства с Тбилиси. Во время подготовки к поездке мы прочитали кучу отчетов и обозревателей. И в итоге у нас родился свой пешеходный маршрут, состоящий из 2 частей. 2 части — чтобы можно было в случае чего легко скорректировать планы и прервать, а затем продолжить прогулку, если бы по каким-то причинам мы не успели бы пройти его за 1 день.


Пешеходный маршрут по Тбилиси (часть 1).
Обозначения: А — Цминда Самеба,
B — кафе «Воды Лагидзе», С — Парк Рике, D — мост Мира, Е — Церковь Сиони, F — Исторический музей Тбилиси, G — Церковь Метехи, Поездка на канатной дороге до крепости Нарикала, H — Крепость Нарикала, I — монумент «Мать Грузия».


Пешеходный маршрут по Тбилиси (часть 2).

Обозначения: А — Вифлеемская улица, B — Площадь Свободы, С — Старая стена, D — Антиахийская церковь, Е — Театр — музей Резо Габриадзе, F — Дом Юстиции, G — Красивая парадная на ул.Атонелли, H — Рынок на Сухом мосту, I — Площадь революции роз, J — Парк Мтацминда и поездка на еще одном фуникулере.

За один день мы успели полностью пройти этот маршрут, но не стали подниматься на гору Мтацминда. Поездку на фуникулере и посещение местного парка развлечений мы оставили на вечер другого дня, поскольку нам так было удобнее.

Итак, по порядку. Начали мы с самого известного Собора в Тбилиси — Цминды Самебы. Он настолько огромный, что его видно практически с любой точки города, к тому же он крайне тяжело помещается в объектив фотоаппарата.


Цминда Самеба.

Это новострой с довольно интересной и скандальной историей. Вся территория очень ухоженная, много красивых укромных уголков. Где-то разбит небольшой садик с розами, где-то построен птичник с павлинами, фазанами и лебедями. Очень много скамеек, где приятно просто посидеть и понаблюдать за посетителями. В общем, мирное и тихое место.

Еще один интересный момент — когда мы зашли внутрь, мы совершенно неожиданно стали свидетелями грузинского хорового пения. Несколько человек, прогуливавшихся в соборе, вдруг собрались вместе и стали петь очень красивые и тягучие церковные песни. Судя по тому, что одеты они были, как мы, у каждого в руках была сумка и свои личные вещи, это были туристы откуда-то из других уголков Грузии, может быть, какой-то хор. Но их пение и сложившаяся общая атмосфера только усилили положительные впечатления о Соборе. Это был один из тех неожиданных моментов, что очень надолго остаются в памяти.

Также на территории храмового комплекса обитают павлины, которые не упускают возможности проявить и свои голосовые таланты. Кричат громко, много и настойчиво. И получается грузинский храм с налетом джунглей. Интересненько.


Вид от Собора

Следующим пунктом в нашей программе было посещение кафешки «Воды Лагидзе». Расположена она прямо на входе на территорию Цминды Самебы (3-я арка справа от центральной на фото) и известна своими необычными лимонадами, производимыми уже несколько десятилетий. В меню в основном лимонады и хачапури, а также мороженое с разными сиропами. Чем необычен их лимонад? Вкусами, которых здесь хоть и не очень много, но зато они очень оригинальны (сливочный и шоколадный, например). Этот завод был очень известен в советское время, не теряет он популярности и сейчас. Но на наш скромный вкус лимонад этот — не очень, как-то даже неловко говорить. Мы всю поездку упивались местными бутылочными лимонадами со всякими разными вкусами, вот они действительно прекрасны. А Воды Лагидзе — это, наверное, для искушенных ценителей!

Дальше мы прогулялись до парка Рике. Сам парк — новый и довольно большой. Но, конечно, его архитектура несколько спорит с расположенным рядом старым городом. Парк получается некой переходной зоной от исторического центра к современным отстроенным зданиям и кварталам.


Вид на Парк Рике и мост Свободы.


Вид с другой стороны Парка Рике на крепость Нарикала и старый город.

Гуляли-гуляли и не заметили, как оказались возле знаменитых серных бань. Запах, конечно, умопомрачающий! Но место красивое, эти купола, вырастающие прямо из земли, смотрятся очень необычно. Внутрь мы не пошли, так как поклонниками бань не являемся, но те, кто там были, отзываются об этом месте только с восторгом!

Рядом с банями располагается еще одна достопримечательность — водопад в самом центре города. Мы дошли до него в другой день, но, если честно, какого-то особого исторического или культурного значения этот водопад не несет. Чувство прекрасного не будоражит.


Серные бани.


Ну и фото водопада, раз уж упомянули о нем здесь.

После серных бань мы вернулись обратно в Парк Рике, чтобы прокатиться на Канатной дороге до Крепости Нарикала. На нее можно забраться и пешком, но было достаточно жарко, и мы предпочли туда ехать на канатке, а обратно спускаться самостоятельно.

Для проезда на этой канатной дороге Вам обязательно потребуется карта, по которой Вы ездите в метро. Проезд стоит 2 лари на человека. Наличными оплатить канатку нельзя, Вы можете только положить деньги на эту карту. Иными словами, если у Вас еще этой карты нет, Вам все равно придется сначала купить эту карту и только потом положить на нее деньги для проезда. Хитро.

Нашими попутчиками по канатке были пара из России и грузинская пара.

Грузин не мог не привлечь нашего внимания. Суровый внешний вид вкупе с ростом за два метра просто поражали. Еще больше поразило то, что он решил начать с нами диалог (в Грузии это вообще в порядке вещей — внезапный диалог), в ходе которого выяснилось, что он сван и привез свою женщину посмотреть столицу. В общем-то, его горное происхождение многое нам объяснило. В дальнейшем мы неоднократно замечали людей, очень похожих на нашего нового знакомого. Видимо, горцы Сванетии — все, как на подбор. Неудивительно, что они прославились как могучие воины.

Сама по себе канатная дорога очень современная. Большие, комфортные вагончики довольно быстро доставят Вас на вершину холма. Даже если есть очередь — она движется быстро, поэтому стоять по полчаса в ожидании свободного вагончика не придется.


Канатная дорога №1.

С вершины холма открывается красивый вид на город. Очень интересно, что, несмотря на обилие современных построек, панорама Тбилиси не выглядит разрозненной. Все дело в том, что облик города все равно стараются сохранить таким, какой он есть. Несомненно, в Тбилиси есть не только маленькие жилые дома, но и обычные многоэтажные панельные и кирпичные кварталы. Вот только они построены все в одном месте, и вынесены так, что их видно не отовсюду.


Панорама Тбилиси № 1.


Панорама Тбилиси № 2.


Панорама Тбилиси № 3.

На фото выше, кроме футуристических построек виден Дворец Президента, который как две капли воды похож на Дворец Н. Назарбаева в Астане. Или Астанинский президентский дворец похож на Тбилисский :) Все они, короли бывших Советских республик, думают одинаково.

Мост Мира, эти две странные трубы, которые еще строятся, и мы не поняли, что это будет, плюс Дом Юстиции — это самые спорные постройки в Тбилиси. Очень много людей, как туристов так и жителей Тбилиси, относится к ним крайне негативно. Мы приступа негодования не ощутили, тем более, что вечером все это очень красиво подсвечивается, но и бури незабываемых эмоций эти новострои у нас не вызвали. Классический Тифлис все-таки лучше.

За крепостью Нарикала расположен Тбилисский ботанический сад. Туда мы не пошли, так как жена запланировала один день на посещение Ботанического сада в Батуми. Я крайне посредственный любитель флоры, поэтому решил, что одного ботанического сада мне вполне хватит. Точнее даже не так — любовь к природе, безусловно, у меня есть, но вот к ботаническим садам я отношусь скептически. Ну, лес и лес. У нас, в Тюмени, лесов в избытке.


Вид с Крепости на начало Ботанического сада.

Сама Крепость Нарикала — достаточно небольшая. Сложена из маленьких красных кирпичиков, которые со временем разрушаются. Судя по путеводителю, ее пытаются реставрировать. Каких-то особых мест внутри крепости нет. Как мы поняли, главный интерес здесь представляет вид, открывающийся с высоты на Тбилиси и монумент Мать Грузия.


Вид на Крепость с самой высокой ее точки.


Фотосессия на вершине Крепости Нарикала.

Спускались из крепости мы пешком, наслаждаясь красотой и уютом маленьких тбилисских улочек.


Прогуливаясь по улочкам Тбилиси № 1.


Прогуливаясь по улочкам Тбилиси № 2.

Дальше мы двинулись в сторону Театра марионеток и кафе Резо Габриадзе. Несомненно, это необычное здание! При этом билеты раскупают, как горячие пирожки!


Возле Кафе Резо Габриадзе.

После Театра марионеток и старой стены начинается более современный город. Большие проспекты, красивые, по-европейски оформленные фасады, фешенебельные отели — все это здесь.

После знакомства с Домом Юстиции начинаешь понимать, почему многие грузины уважительно относятся к Саакашвили (но при этом совершенно не поддерживают его конфликт с Россией). По всей стране он создал сеть таких домов Юстиции, во всех крупных городах. Суть проста — здесь за 5 минут любой житель страны может получить любой документ — от свидетельства о рождении до ИНН, открытия ИП или регистрации прав собственности. Скорость получения документов настолько велика, что в день Дом Юстиции может принять до 15 тысяч человек. А теперь вспомните, что мы вынуждены проходить целые квесты в попытке получить какой-нибудь документ в нашей стране. Это, не говоря об огромных очерединах и отсутствии порядка… Есть к чему стремиться, в общем.

Само здание местные жители прозвали «опятами», ну сходство просто очевидно!


Дом Юстиции в Тбилиси.

Прогулявшись по рынку возле сухого моста, мы направились к Площади Революции Роз. И вот здесь надо сделать небольшое лирическое отступление, или «Пешеходы в Тбилиси — не должны существовать».

Во всяком случае, для этого сделано практически все. Здесь никто даже не подумает не то что пропустить пешехода на пешеходном переходе, но даже не притормозят. Светофоры, на которых можно перейти дорогу, расположены крайне редко. Очень распространены кольца, вместо перекрестков, которые опять же не дают шанса перейти дорогу пешеходам.

Тротуары неожиданно могут превратиться в обычный бордюр, и там уже сам выбирайся, как хочешь. В итоге, понаблюдав за местными жителями и другими туристами — метод перехода дороги в Тбилиси один: закрываешь глаза, бежишь и молишься. Чем громче молишься, тем больше шансов, что тебя пропустят, благо страна очень религиозная.

В общем, пока мы шли по направлению к Площади Революции Роз, рассматривая город, мы не заметили, как ушли вниз, по берегу Куры. А искомое место располагалось наверху, на холме, отделенное двумя восьмиполосными дорогами. Еле-еле перейдя их (пришлось даже на мост забраться), мы наконец достигли Площади. И все было только ради одного — ради вот этой фотографии:


Площадь Революции Роз.

На этом мы решили закончить этот день, посвятив вечер ленивым посиделкам в кафе под бокальчик вина. Поскольку мы знали, что нам в Тбилиси предстоит еще один свободный вечер, посещение горы Мтацминда мы решили перенести именно туда.

День 6. 26 мая 2016 г. Монастырь Давида Гареджи — Сигнахи — Бодбе

Наша экскурсия по Тбилиси была пешеходной, поэтому мы успели отдохнуть от машины. На следующий день у нас была запланирована поездка в монастырь Давида Гареджи, городок Сигнахи, и монастырь Бодбе.

План маршрута выглядел следующим образом:


План маршрута Тбилиси — Давид Гареджи — Сигнахи — Бодбе.

Обозначения: А — наша гостиница в Тбилиси, B — монастырь Ниноцминда, С — Сагареджо, D — монастырь Давида Гареджи, Е — Сигнахи, F — Монастырь Бодбе.

Здесь необходимо дать пояснения. Гугл прокладывает маршрут до монастыря Давида Гареджи не так, как советуют ехать все побывавшие там люди. Гугл рисует через Рустави (синяя линия AD), но мы знали, что поедем через Сагареджо (синяя линия AC, и далее белым цветом от Сагареджо на карте нарисована дорога до точки D). С гуглом в итоге договориться не получилось, поэтому маршрут был нарисован коряво. Ехали мы, как и планировали, через Сагареджо. Карту прикладываем, чтобы у других людей хотя бы было представление, где все эти места находятся.

Эта часть Грузии — регион Кахетия. Мы зацепили его буквально совсем чуть-чуть, потому что был выбор — или посмотреть, как следует, Кахетию, или ехать в Армению. Наш выбор пал в пользу Армении, потому что мы сильно сомневались, что когда-нибудь поедем туда специально.

Давид Гареджи был одним из людей, принесших в Грузию христианство и монашество. Поэтому посещение данного монастыря представляло для нас большой интерес. К тому же само расположение храма впечатляет — на горном хребте, служащим границей между Грузией и Азербайджаном.

Добраться до самого монастыря нам труда не составило. Есть участок дороги при подъезде к монастырю, где дорога превращается в грунтовку. Но она проезжаема. Кроссоверам она вообще не доставит проблем, мы на нашем X-trail легко проехали весь путь. Седанам, наверное, в паре мест будет не слишком уютно. Туристические группы ездят сюда исключительно на Деликах, уверяя, что дорога плохая и трудная. За все путешествие у нас сложилось впечатление, что грузины несколько драматизируют по поводу ситуации с качеством и сложностью проезда некоторых дорог.

Единственная проблема, свойственная, впрочем, всем дорогам в Грузии, малое количество указателей на туристические достопримечательности. К примеру, на монастырь Давида Гареджи за всю дорогу мы насчитали 3 указателя. Если бы их было чуть больше — ехать было бы спокойнее.

Сама по себе дорога — очень красивая. Рельеф и природа несколько отличаются от грузинских. Чувствуется близость Азербайджана.


Пейзажи вблизи границы с Азербайджаном.


Пейзажи вблизи границы с Азербайджаном.

Сам монастырь довольно небольшой, но говорят, что весь комплекс построек — длинный и тянется далеко вдоль хребта. Что-то частично выстроено на горе, что-то вырублено прямо в скалах. Мы приехали в 10 утра, народу было не очень много, все туристические группы подтянулись где-то к 12 часам.


Кельи монастыря, вырубленные в скалах.


Местные обитатели.

Так как монастырь действующий, не вся территория находится в открытом доступе. Поэтому, находясь непосредственно на территории монастыря, достаточно сложно составить представление о нем в целом. Но если забраться повыше, то на монастырь открывается очень красивый вид. Древние постройки, кельи в скалах, умопомрачительная природа вокруг… Тишина и благодать!


Общий вид на монастырь Давида Гареджи.

Также это место привлекает туристов тем, что, поднявшись на гору, можно прогуляться по азербайджано-грузинской границе. Сразу надо сказать — подъем сложный. Тропинка, конечно, протоптана, но она-то каменистая, то скользкая травяная. В общем, пока мы поднялись до вершины, мы истратили все силы и запасы воды. Воду, кстати, надо брать с собой. Здесь с едой и водой может возникнуть напряженка, потому что есть только 1 маленький киоск. По времени мы поднимались и спускались почти час. Но открывающиеся виды, конечно, того стоят!


Пейзажи вблизи границы с Азербайджаном.


Вид на монастырь с пограничной высоты.

Сама граница представляет собой железный рельс, тянущийся вдоль всего хребта. Другие путешественники говорят, что граница патрулируется азербайджанскими пограничниками. Сдержаться не было никакой возможности, поэтому в Азербайджане мы побывали. Пусть недолго и недалеко, но факт остается фактом.

И еще один важный момент для людей, кто соберется посетить это место в конце мая. Территория монастыря обжитая и ухоженная. Подъем до границы же Вы осуществляете на свой страх и риск. Поэтому следует иметь в виду, что на протяжении всего подъема водится всякая разная живность. В конце мая у гюрзы (местная гадюка, которая считается одной из самых ядовитых змей в мире), которая там водится, брачный сезон, и они достаточно активно выползают к вам под ноги, посмотреть, кто это тут пришел такой смелый. Мы находили упоминания о таких встречах в других рассказах перед путешествием, но не восприняли это всерьез. На самом же деле, как только мы начали приближаться к вершине, мы убедились, что эти рассказы — правда. Помимо того, что мы слышали, как змеи шевелятся в кустах и камнях, они выползали к нам прямо под ноги и начинали метаться. К сожалению, доказательств в виде фото у нас нет, поскольку, когда змея мечется перед тобой на тропинке, мысль достать фотоаппарат — самая последняя, которая приходит в голову (хотя с тюменскими гадюками фотосессии регулярно удаются, но гюрзы — угрожающие какие-то). Короче говоря, будьте осторожны!

Видимо, мы попали в очень удачный день, так как периодически то тут, то там раздавались протяжные вопли туристов из разных стран, недвусмысленно намекающие на встречу с неприятной живностью.

Испытав некий испуг, мы быстренько спустились и поехали обратно на дорогу к Сигнахи. Пасторальные пейзажи с зелеными бескрайними лугами и пасущимися овечками и барашками быстро нас успокоили.


Идиллическая картина.


Наш любимый автомобиль.

До Сигнахи доехали с ветерком. В этот день в городе был какой-то праздник, поэтому половина улиц в центре города была перекрыта. Оставив машину на первой же попавшейся парковке, мы отправились гулять по городу.

Сигнахи славится тем, что он был специально отреставрирован для туристов. При этом город старались сделать похожим на маленькие типичные итальянские городки. Зачем это надо было гордой и самобытной нации — нам не понятно, но получилось красиво.


Панорамный вид на Алазанскую долину.

Весь Сигнахи — это милые маленькие улочки, крепостная стена, опоясывающая весь город, красные крыши, а также умопомрачительные виды на сердце виноделия в Кахетии — Алазанскую долину. Именно здесь растет половина всего винограда Грузии.


Бескрайняя Алазанская долина в сиреневой дымке.

Что делать в этом городе? Прежде всего необходимо обязательно прогуляться по городской крепостной стене, сохранившейся со стародавних времен. На саму стену, а также на башни можно без труда забраться по специально предназначенным для этого ступеням.


Алазанская долина. Вид с крепостной стены.

Еще нужно обязательно пройтись по романтичным улицам города и уловить его атмосферу: спокойную, неторопливую, никуда не спешащую.


Ну разве не романтично?

Весь город вполне можно осмотреть за полдня, это с учетом обеда и отдыха. Но, безусловно, вид на Алазанскую долину вносит Сигнахи в список обязательных к посещению мест.


Панорама Сигнахи.

На обратном пути в Тбилиси мы заехали в еще один известный монастырь — Бодбе. Монастырь знаменит тем, что на его территории находятся мощи Святой Нино — просветительницы Грузии, а также целебный источник, в котором можно совершить омовение.


Бодбийский монастырь.

В Тбилиси мы вернулись где-то около 7-8 часов вечера. При этом мы нигде не торопились, никуда не бежали, везде находились ровно столько времени, сколько нам хотелось. То есть весь маршрут спокойной проходится за 1 день, без спешки.

День 7. 27 мая 2016 г. Мцхета — Концерт Робби Уильямса

О, этот день мы ждали с особым нетерпением. Еще в Тюмени мы случайно узнали, что 2016 год в Грузии — год развития культуры и массовых мероприятий. При государственной поддержке были организованы и проведены несколько культурно-массовых мероприятий, в том числе концерты мировых звезд — Робби Уильямса (в Тбилиси) и группы Maroon 5 (в Батуми).

Концерт Робби Уильямса был в Тбилиси как раз в тот день, когда мы были здесь. Поэтому, долго не раздумывая, мы решили купить билеты, как только они появятся в продаже. В результате билеты мы купили еще в Тюмени через интернет, еле-еле найдя наполовину русский, наполовину грузинский сайт, где эти билеты продавались. При этом их стоимость крайне демократична: 900 руб./чел (стоячие места возле сцены). Место проведения концерта — Динамо Арена Тбилиси, местный футбольный стадион. Концерт должен был быть с размахом, ничего не скажешь!

Ну и поскольку начало концерта было запланировано на 17:00, у нас была первая половина дня, чтобы еще что-нибудь посмотреть. Мы решили в это время съездить в Мцхету, раз уж она находится практически в пригороде Тбилиси.

Первой нашей остановкой был монастырь Джвари, тот самый, который был воспет Лермонтовым.


Вид на монастырь Джвари издали.


Монастырь Джвари вблизи.

Сам монастырь небольшой, многие строения достаточно сильно разрушены. Это место привлекает туристов тем, что по приданию именно здесь Нино Каппадокийская установила Крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. Помимо очевидной исторической ценности это место также знаменито тем, что со стен монастыря открывается потрясающий вид на слияние 2 рек — Кура и Арагви. Мы, конечно, тоже не упустили случай сделать фото «как с магнита».


Слияние рек Кура (коричневая) и Арагви (голубая).

Виды, конечно, потрясающие. Надо сказать, что мы все время нахождения в Тбилиси ждали, когда же Кура приобретет нормальный цвет, а не этот коричневый. Но этого так и не случилось, в самом Тбилиси Кура — точно такого же цвета, как на фото. Кстати, вот этот городок с красными крышами на правом берегу — это и есть Мцхета.

Возле монастыря налажена торговля всяческими сувенирами, перекусами и водой. Все это сопровождается музыкальным аккомпанементом дедушки с гармошкой, который безошибочно определяет нацию подъезжающих туристов, и в зависимости от этого играет то калинку-малинку, то хава-нагилу (эдакий гармонист-интернационалист).

Вдоволь насмотревшись на сам монастырь и природу, его окружающую, мы поехали в Мцхету. В этом городе, несмотря на наличие парковок, припарковаться крайне сложно. Парковочки маленькие и все забитые. Оставлять машину где попало, не зная можно ли тут останавливаться, нам не хотелось, поэтому мы сделали 2-3 круга по городу, пока, наконец, не отыскали место. Дальше по Мцхете мы передвигались пешком.


Собор Светицховели.


Колокольня Собора Светицховели.

Почему-то именно из Мцхеты у нас очень небольшое количество фотографий, хотя городок нас очень впечатлил. Мы невольно сравнивали его с Сигнахи, потому что общая «цветовая гамма» этих двух городов — практически одна и та же. Но в Мцхете ощущения все же другие, здесь есть этот налет древности и старины, хотя все домики и церкви также были отреставрированы. Это какое-то «дыхание древности», как мы его прозвали. Чувствуется, что городу много лет, и у него есть своя длинная история, полная событий.


Улочки Мцхеты.

Ну и отдельно хочется сказать про еще одну «достопримечательность» Мцхеты — крепость Бебрисцихе. Как правило, она есть во всех путеводителях и рассказах, многие советуют ее к посещению. Так вот, если у Вас не очень много времени, или Вы уже утомились — туда смело можно не ездить. Все, что осталось от этой крепости — полуразрушенные стены, внутри которых все заросло травой. Внутри там совсем смотреть не на что, а снаружи остается смотреть только вид на речку и монастырь Джвари на горе. В общем, вот это место все еще нуждается в реставрации и никакой исторической или культурной ценности на данный момент не представляет.


Вид с крепости Бебрисцихе.

Мы оставили себе немного времени, чтобы пообедать и отдохнуть перед концертом, и к 17:00 подъехали к стадиону Арена. И дальше главный фейл заключался в том, что сам концерт начался только в 21:00. То есть мы 4 часа просто все сидели на стадионе и ждали, пока стемнеет. Почему на билетах нельзя было указать начало хотя бы в 19:00 — непонятно. То есть мы, конечно, готовы были ждать, и понимали, что без задержек такие мероприятия не начинаются. НО! 4 часа — это слишком. Даже для Робби Уильямса :)

Интересно, что многие приехали из России СПЕЦИАЛЬНО на этот концерт, прямо туры, оказывается, такие продавали: пятница — концерт, суббота/воскресенье — туристическая программа и домой.

Но, несмотря на то что многие к 21:00 уже начали злиться, что концерт не начинается и нам никто ничего не объявляет, как только шоу началось — все сразу забыли про свой негатив. Уж что-то, а шоу было великолепно. Чего стоило только одно вступление и выход главного героя… а уж его приветствие «Гамаррррррррджеба, Джорджиа!» — это просто нечто.


Фото с концерта Робби Уильямса.

Наши фото с концерта — отвратительного качества, поэтому позволим себе вставить несколько фотографий, опубликованных на официальной странице мероприятия ВКонтакте.


Фото из интернета.


Фото из интернета.

Даже несмотря на то, что ярыми поклонниками мы не являемся, атмосфера на концерте трогала всех-всех. И сам Робби оказался не старым спившимся наркоманом, а очень приятным артистом с мощной доброй энергетикой. Он действительно старался, после каждой песни вел со зрителями диалог, или рассказывал какую-нибудь историю из жизни, шутил. Смотреть на него было крайне приятно. Он даже спел одну из песен дуэтом со своим отцом.

Короче говоря, удовольствия от концерта мы получили просто массу!

День 8. 28 мая 2016 г. Тбилиси — Ереван

Почему мы считаем, что надо обязательно заехать в Ереван? Расстояние от Тбилиси до Еревана — чуть больше 200 км. Ну, скажите, когда еще, как не во время поездки в Грузию посетить эту интересную страну, которая всего-то в 100 километрах? Мы сомневались, что поедем в Армению отдельно, поэтому твердо решили захватить ее в этом путешествии.

Забегая вперед, мы вернемся туда еще раз. Но уже не на своей машине.

Маршрут Тбилиси — Ереван выглядел следующим образом:


Маршрут Тбилиси — Ереван (через КПП в Садахло).

Перед отъездом из Тбилиси, в очередной раз разговорившись с хозяином нашего отеля, мы узнали, что он тоже собирался съездить в Ереван к родственникам в тот же день, что и мы, только мы планировали выехать значительно раньше. Он дал нам свой армянский номер телефона, чтобы в случае чего мы могли попросить его о помощи. Забота этих людей просто не имеет границ!

От отеля до грузино-армянской границы мы доехали очень быстро. Никаких проблем не возникло.

Сама граница проходится за 15-20 минут. Самое долгое — заполнение документов на въезд на своей машине. Правила въезда в Армению отличаются от Грузии. В Грузии — все легко, быстро и бесплатно. Здесь же помимо паспортного контроля, нужно заполнить несколько документов, обязательно купить страховку и заплатить за пользование армянскими дорогами.

Порядок перехода границы: на грузинской стороне ставим штамп о выезде из страны. На армянской стороне сначала проходим паспортный контроль (виза не нужна, загранпаспорт — нужен). Во время проверки паспортов по большому счету смотрят только одно — наличие азербайджанских штампов. У нас оба паспорта проверили на 2 раза.

После того, как Вам поставят штамп о въезде в Армению, Вы проезжаете дальше, до «брокерской конторы» для оформления разрешения на ввоз авто. Водитель предоставляет загранпаспорт, права, свидетельство о регистрации (если Вы не собственник машины, то понадобится еще доверенность или договор аренды). Сбор за оформление документов — 2000 драм. Разрешение на временный ввоз авто — 14000 драм. После этого Вам выдают документ — разрешение, который должен быть у Вас всегда с собой до момента отъезда из страны. После этого в соседнем здании Вам оформляют страховку (где-то 4700 драм). Кто-то говорит, что страховка в Армении — не обязательна. НО! Местные ГИБДДшники первым делом проверяют наличие разрешения на въезд и страховки. Так что мы бы посоветовали на страховку не скупиться. В общей сложности мы оставили на границе при въезде $ 45-50. Деньги менять не стали, хотя говорят, что на границе наиболее выгодный курс обмена.

Страховку нам продавал очень занимательный молодой человек, с которым мы проговорили полчаса минимум. Именно по таким людям начинает складываться впечатление о нации. Страховщик поведал нам краткую историю Армении и начал филосовствовать на тему того, как этот мир неправильно устроен. Хочу заметить, что поддерживать политические разговоры с армянами не рекомендуется, потому что для них Нагорный Карабах — это великая проблема, а для нас всего лишь локальный конфликт где-то там. Какое бы у Вас мнение по этому поводу ни существовало, упоминать о нем не стоит.

Поразившись эрудированностью, начитанностью и логичностью рассуждений страховщика, мы двинулись дальше. (Как выяснилось потом, практически все армяне знают и чтут свою историю и крайне болезненно относятся к тому, что их страна не так богата, как должна быть по их мнению. Так же всех очень тревожит то, что огромные земли, исторически принадлежавшие им, сейчас находятся во власти других государств).

С первых километров по Армении мы оказались под очень сильным впечатлением от местных пейзажей. Это просто что-то невероятное. Горы, луга, озера, серпантины, какие-то совершенно прекрасные городки и поселки по пути… В общем, мы ехали, открыв рот от удивления.


Пейзажи по пути в Ереван.


Пейзажи по пути в Ереван.


Счастливые после прохождения армянской границы.

Так, постоянно отвлекаясь на красоту за окном, мы не спеша ехали в столицу Армении — Ереван. Ничто не предвещало беды… Но дальнейший наш день не задался.

Туристам, отправляющимся в Армению на своем автомобиле, следует знать, что допустимое превышение скорости здесь — только 10 км/ч, а не как у нас — 20 км/ч. И если в России за небольшое превышение скорости практически не останавливают, то здесь тормозят сразу. Почему это раздражает? Да потому что в Армении, в большинстве своем, очень хорошие дороги. Очень хорошие! При этом любимый знак ограничения скорости — 30-40 км/ч. И он стоит ВЕЗДЕ! Где надо и где не надо. А поскольку здесь дороги — это постоянные подъемы/спуски с горок, допустить нарушение — очень легко.

В общем, в результате где-то посередине дороги до Еревана, нас останавливают ГИБДДшники, и дальше разыгрывается прямо настоящая сцена из кино «хороший полицейский + плохой полицейский». При разрешенной скорости 40 км/ч я ехал 64 км/ч. Я признаю, что я был неправ и что превышать скорость не следовало, но я, честно, не обратил внимания на знак 40. Въехал в населенный пункт, начал ехать чуть больше 60. Ну дак вот, к Гаишникам. Меня просят пройти к ним в машину для разбора ситуации. Я спокойно иду, понимая, что сейчас будут разводить на бабло, но такого не ожидал. Один из двух сотрудников начал орать на меня: «Ви нарушаити законы РЕПУБЛИКИ!» Я сразу сказал, что «да, нарушил, бывает». На что мне указали на размер штрафа за такое превышение в 21000 драм (3000 рублей!!!). Я сказал, что деньги еще не менял, пусть пишут штраф, который я и оплачу. Добрый полицейский предложил сделать мне скидочку, а злой продолжал кричать, что я нарушил законы их великой республики, и никакой скидки мне делать нельзя, и вообще надо посадить в тюрьму на долгие годы. Нервный какой-то попался. В итоге все закончилось 2000 рублей на руки доблестным армянским полицаям, при этом они дали мне 3000 драм сдачи (500 рублей). Расставались как старые приятели. Добрый полицейский звал в гости, а злой обнимал и желал удачи. Удивительно, как полторы тыщи рублей меняют отношение людей к тебе.

А, и еще один важный момент: абсолютно все армяне знают, что 72 регион на номере — это Тюменская область. Мы не знаем, как реагируют местные служители порядка на, допустим, московские и питерские номера, но 72 регион — это прямо красная тряпка!

Как только они замечают регион — сразу достают радар, начинают пристально смотреть за тем, не нарушаем ли мы законы республики и т.п. Первый же вопрос при остановке — Вы из Тюмени? Да, мы из Тюмени. В нефтегазовой отрасли, наверное, работаете? Хорошо Вам живется там…

Это, пожалуй, первый случай, когда мы за путешествие прямо чувствовали, как работает стереотип, что если у тебя на номере цифра 72, то у тебя с собой в багажнике чемодан денег и 2 бочки с нефтью и газом. Крайне неприятно и неуютно.

Откуда армяне столь осведомлены о российских регионах? Да все очень просто — они все у нас работали или в 80-90-х годах, или прямо недавно. И все вспоминают об этом времени со словами «хорошо там было тогда…».

В общем, в итоге мы стали меньше обращать внимание на природные красоты и больше — на знаки. Собственно из-за этого с нами приключилась и вторая беда. Как уже было замечено, дороги — постоянные подъемы и спуски. Из-за ограничений скорости, на спусках приходилось постоянно жать на тормоз, дабы удержать священные 40 км/ч. В результате, к гостинице мы подъехали под сопровождение из страшного скрипа откуда-то спереди при торможении. Скрип был сильный и нездоровый, плюс ко всему он был непрерывный. Мы поняли, что вместо экскурсии по Еревану нам придется ехать на экскурсию по местным СТО. Вообще, все очень сильно напоминало ситуацию с заклинившим тормозным суппортом. Но такая поломка была для нас очень критична и страшна и сулила срыв всех дальнейших планов поездки. Настроение упало до 0. Тут я должен заметить, что у нас, в Тюменях, тормоза перегревать негде, поэтому я и начал думать о чем похуже.

Не буду сильно вдаваться в подробности, но в результате оказалось, что это просто вскипели все тормозные колодки вкруг. Постоянное нажатие на тормоз + стоящая жара и маленькая скорость — просто не давали колодкам нормально охлаждаться, соответственно через некоторое время они просто не выдержали такой нагрузки. На СТО работники рассказали, что у них в Ереване тормозные колодки — это вообще проблема. Какие бы хорошие их ни ставили — менять все равно приходится 2 раза в год. Те, кто не может себе позволить менять их, либо каким-то образом обновляет (специальная услуга на СТО), либо ездит со скрипом и сломанными тормозами. В дальнейшем, пока мы ездили по стране — мы убедились, что действительно, тормоза скрипят у всех машин, это своеобразный «голос города».

Узнав, что мы будем возвращаться в Тбилиси, на СТО нам посоветовали не менять тормоза в Ереване, потому что в Тбилиси это нам обойдется гораздо дешевле. «А доберемся ли мы до Тбилиси?» — спросили мы. «А Вы останавливайтесь отдыхать почаще, остужайте тормоза, и все будет ОК», — ответили нам. На том и порешили. У нас был еще один день в Армении, чтобы посмотреть насколько критична ситуация, поэтому ничего покупать и ремонтировать сразу мы не стали. На всякий случай только позвонили нашему тбилисскому хозяину гостиницы, он пообещал нам по приезде помочь найти все необходимые запчасти. Дальше мы припарковали машину и отправились пешком осматривать город.

Наш маршрут выглядел следующим образом:


Пешеходный маршрут по Еревану.

Обозначения: Вертикальный маршрут (сверху-вниз): Комплекс «Каскад» — Центр искусств Д.Гафесчяна — Матенадаран — Оперный театр — Северный проспект — Ресторан «Долмама». Горизонтальный маршрут (слева-направо): Стадион «Раздан» — Голубая мечеть — Площадь Республики — Вернисаж — Проспект Саят Новы — улица Абовяна.

Ереван еще находится в процессе строительства. А имеющаяся в городе архитектура — практически вся с советских времен. Возникает некий пародокс — вроде бы и нация древняя, и городу не одна сотня лет, а сами городские строения — новехонькие. Нету такого духа истории и старины, как в том же Тбилиси. Всему виной многочисленные захватчики. Также свой отпечаток наложила крупномасштабная стройка советских времен, полностью изменившая облик города.


Ереванский вернисаж.


Площадь Республики.


«Пиксельная» архитектура Еревана.

В основном, в центре, все здания выполнены из местного туфа — это серо-коричневый камень, который несколько меняет цвет, в зависимости от влажности и освещения. Поэтому получается такой необычный эффект «пикселей», как мы его прозвали. Вблизи это все, конечно, выглядит хорошо, весь город как единый архитектурный ансамбль. Зато панорама получается серая и невыразительная.


Панорама Еревана.


Северный проспект.

Северный проспект в Ереване — это как Арбат в Москве. Эдакая улица элиты. Здесь очень дорогое жилье, магазины, кафе и рестораны. Смотрится очень по-европейски.


Здание Оперного театра.

Площадь возле Оперного театра, как мы поняли, это такое «место встреч» и место для проведения разных городских прадников. Вечером здесь очень много людей гуляют с детьми, молодежь катается на велосипедах и скейтбордах, в общем, такое тусовочное место. Правда, сам Оперный театр, по крайней мере снаружи, сильного впечатления не производит.


Каскад.

Изюминкой Еревана когда-нибудь станет вот эта достопримечательность — Каскад. В настоящее время, как можно видеть на фотографии, он не достроен. И все эти краны и строительные леса сильно портят впечатление… Но сама идея, конечно, хороша. Смысл достопримечательности — огромная лестница, соединяющая верхнюю и нижнюю часть города. На всем протяжении Каскад оформлен различными современными скульптурами и композициями из растений. На вершине установлен обелиск «Возрожденная Армения». На территории Каскада также расположился Центр современного искусства Д. Гафесчяна, на деньги которого, собственно, эта достопримечательность сейчас и достраивается.

Несомненно, это стоит увидеть, одни только скульптуры чего стоят. Кроме того, на самом верху есть смотровая площадка, с которой открывается вид на Ереван.


Поднимаясь по Каскаду.


Панорама Еревана.

На самом верху Каскада мы неожиданно попали в сильную грозу, которая закончилась так же стремительно, как и началась. Говорят, в хорошу погоду отсюда видно Арарат, но нам, к сожалению, в этот день не повезло!


Обелиск Возрожденной Армении.

Интересное наблюдение — в Ереване почему-то соленая питьевая вода. Мы несколько раз за этот день заказывали чай и кофе в разных кафешках и тавернах. И каждый раз это был соленый чай и соленый кофе. Так мы и не поняли — это так задумано, или у них проблемы с питьевой водой?

Ну, и теперь, минутка современного искусства по пути прогулки по Каскаду.


Скульптура льва из автомобильных покрышек.


Скульптура «Пловцы».


Бегущие олени.

Пока мы гуляли по городу, мы сошлись на том, что самое красивое и притягательное место в городе — Площадь Республики. Она находится в самом центре города, в окружении красивых зданий. Вся жизнь, и дневная и ночная — именно здесь. Нам настолько там понравилось, что возвращаться домой вечером мы решили через нее. И, как оказалось, не зря! Вечером летом на этой площади проводятся представление поющих фонтанов. Оно абсолютно бесплатное, посмотреть его может каждый желающий. С этими разноцветными фонтанами, под аккомпанемент музыки, впечатление от площади становится совсем другим!


Ночная площадь Республики.


Поющие фонтаны.


Поющие фонтаны.

Резюмируя наши впечатления от Еревана можно сказать следующее:

Безусловно, город стоит того, чтобы его посетить. Прогуливаясь по нему, ощущаешь всю масштабность и величие построек, характерных советской архитектуре. Дух Советского Союза все еще здесь довольно силен, хотя и есть «европейские» островки, в виде отдельных улиц и парков.

Здесь точно так же, как в Тбилиси, не страшно вечером, очень много полицейских, особенно возле крупных достопримечательностей. Но вот того уюта и гостеприимства, которые мы ощутили в Тбилиси, здесь не хватает. Абсолютно серая и холодная панорама, все постройки из туфа вызывают спорные ощущения: вблизи красиво, издали — холодно.

Уже по первому дню в Армении стало понятно, что бояться нечего и что конфликт в Карабахе никак не влияет на жизнь в столице страны (за исключением большого количества полицейских в городе на случай провокаций). Сам город живет своей жизнью, и туристы могут быть спокойны. Если бы не бесконечные ограничения скорости и возбуждение гаишников при виде наших номеров — это был бы идеальный день. Но слишком много хотеть — вредно.

День 9. 29.05.2016г. Гарни — Гегард — Хор Вирап — Севан

В этот день у нас был запланирован большой круговой маршрут по Армении. Цель — увидеть как можно больше за день и к вечеру прибыть на озеро Севан. Но, к сожалению, маршрут пришлось сократить по 2 причинам: во-первых, мы не знали, насколько все плохо с тормозами, а часть дороги проходила по довольно безлюдным трассам. А во-вторых, имеющиеся ограничения скорости сильно замедляли наш темп передвижения. В итоге мы решили отказаться от посещения нескольких мест, зато подольше побыть там, куда мы успевали доехать.

По традиции прикладываем план маршрута. Зеленые маркеры — те места, которые мы посетили, красные маркеры — те, от посещения которых пришлось отказаться.


План маршрута Хор Вирап — Гарни — Гегард — Севан.

Обозначения: Зеленые маркеры: А — наша квартира в Ереване, B — монастырь Хор Вирап, С — Гарни, D — Гегард, Е — озеро Севан, F — монастырь Севанаванк, G — Дилижан, H — КПП Баграташен. Красные маркеры (сверху вниз): 1 — Норатус, 2 — Караван-сарай, 3 — Крепость Смбадаберд, 4 — монастырь Нораванк.

На ночь мы планировали остановку в Цахкадзоре, недалеко от Севана. А на следующий день, по дороге домой — осмотр монастыря Севанаванк и городка Дилижан.

Первый пункт назначения — монастырь Хор Вирап. Это место знаменательно тем, что именно отсюда открывается самый лучший вид на жемчужину Армении — гору Арарат. И да-да, я в курсе, что сам по себе Арарат находится на территории Турции. Но это тот случай, когда лично я считаю несправедливым по отношению к армянам недосягаемость их исторического начала — этой горы.

О, как я мечтал увидеть Арарат! Он звал и манил меня, и мой скрытый смысл посещения Армении был, в общем-то, именно в нем. Мы боялись только одного, что можем в силу погодных условий приехать туда и не увидеть Арарат. Было бы очень обидно, учитывая то, сколько километров мы проехали, чтобы увидеть это чудо. Но нам, к счастью, повезло, и я был вознагражден практически сразу после выезда из Еревана. Арарат моментально становится видно (при условии хорошей погоды, конечно).


Вид на Арарат, открывающийся по дороге.


А кто-то садит картошку с видом на Арарат.

Вообще, увидеть Арарат без «облачной шапки» — счастливый случай. Я точно знаю, что для того, чтобы сфотографировать его без облаков, люди приезжают сюда на несколько дней и неотрывно «ловят момент». Такой роскоши мы себе позволить не могли, но нам повезло, и облаков было не так много. Правда, только мы успели его пофотографировать, буквально за час все затянуло тучами.


Вид на Арарат со стен Хор Вирапа.

Если присмотреться, на фото выше виден забор из деревянных столбиков — это не что иное как армяно-турецкая граница, представляете?

А вот так выглядит сам Хор Вирап издалека. Из самого монастыря фото почему-то все крайне неудачные.


Хор Вирап и Арарат.

И даже эта фотография не передает всей красоты и величия этого места. Это нужно видеть своими глазами…

На обратной дороге нам посчастливилось увидеть настоящего аиста! Мы, конечно, не суеверные, но в этом случае решили, что это был знак (так оно и оказалось в итоге).


Охотящийся аист.


Наш новый друг.

Насмотревшись вдоволь на то, как он охотится, мы поехали дальше, в храм Гарни. Из Хор Вирапа туда доехать можно несколькими путями. Обычно всем предлагается тот, где Вы практически въезжаете обратно в Ереван. Нам делать крюк почти в 30 км не очень-то хотелось, и мы, доверившись гугл-картам, поехали по-другому.


Наш маршрут — синий, альтернативный — серый.

По времени проезда гугл явно привирает, потому что этот крюк дольше, чем 13 минут, особенно учитывая невысокие скорости передвижения в Армении.

В чем еще фишка дороги, которую выбрали мы. Во-первых, мы точно знали, что она не самого лучшего качества, и нам было интересно преодолеть ее. Во-вторых, эта дорога проходит мимо горного водохранилища, и виды обещали быть прекрасными. В-третьих, когда мы несколько заблудились, мы неоднократно обращались к помощи местных, которые со всей уверенностью говорили, что дороги нет и надо возвращаться. И вообще ее здесь быть не может.

Так вот, ответственно заявляем — дорога там есть! И на ней даже есть 2 указателя на Гарни, ровно в тех местах, где Вы уже начинаете отчаиваться, что совсем заблудились.

Насчет того, что она не лучшего качества — интернет не врал. Но она вполне проезжаема для любого кроссовера. Мы проехали легко, замедлившись только на одном участке: спуск по серпантину, где асфальт отсутствовал напрочь.

Но природа и виды, конечно, стоили этого небольшого риска. Дальше фото будут с экшн-камеры в движении, поэтому за качество прошу понять и простить.


Вот так она начиналась, выглядит вполне невинно.


Вот с этого момента начинается крутой спуск вниз, и заканчивается асфальт.


Асфальт закончился совсем.

На протяжении всего серпантина было много вот таких «срезов», видимо, для тех, кому влом объезжать повороты!


Продолжение спуска.

Кстати, вся дорога действительно безлюдная. Деревни и поселки появляются уже ближе к подъезду к Гарни.


Наконец спустились!


Небольшая победная фотосессия.


Маковые полянки.

После спуска по этому серпантину на дорогу возвращается асфальт, хоть и дырявый. Дальше дорога до Гарни уже совсем не экстремальная, и проезжается спокойно.

Одной из целей путешествия было посещение нетуристических мест и проезд по нетуристическим дорогам. Поэтому трудности с поиском дорог и их последующим проездом доставляли больше удовольствия, чем проблем.

Храм в Гарни — это неожиданный греко-римский уголок в Армении. Еще более необычным делает это место то, что храм — языческий, а Армения практически всегда была православной. Тем не менее, это место сохранилось очень хорошо, ну а виды там — просто потрясающие!


Природа возле храма Гарни.


Храм Гарни.


Фото с заваленным горизонтом.


Узорная каменная резьба.

После осмотра храма мы дико захотели есть, поэтому забежали в первый же попавшийся ресторанчик, прямо возле входа на территорию Гарни. И, как оказалось, с выбором мы не промахнулись, потому что обедали мы на террасе вот с таким видом:


Вид на Гарни с террасы ресторана.

Кстати, порекомендовать это место можно еще и потому, что здесь мы съели самое вкусное мясо, приготовленное на углях, во всей Армении. К сожалению, названия мы не запомнили, но это ресторан при отеле, который находится слева возле входа в Гарни.

Следующая остановка на нашем маршруте — монастырь Гегард. Этот монастырь раньше был своеобразной школой, где учились составлять манускрипты, писать летописи, а также развивались разные музыкальные направления. Выстроен он был высоко в горах, среди скал.


Монастырь Гегард.


Монастырь Гегард.


Внутренний двор.

Прямо на территории монастыря течет «родник». Говорят, он пересыхает периодически, но во время нашего посещения это была прямо маленькая горная речка.


Полноводный родник.

Здесь мы провели достаточно много времени, потому что само по себе место — очень спокойное. Вдоль родника шла маленькая каменистая дорожка, где можно было прогуляться, подышать горным воздухом. В самом монастыре даже шли службы, а местные жители приезжали сюда венчаться и фотографироваться. Почему-то именно в Гегарде было очень много невест и женихов. Наблюдать за всем этим было крайне интересно.

После Гегарда мы направились прямиком к озеру Севан. Севан — самое большое озеро на Кавказе, расположено в горах. Везде в интернете и в рассказах путешественников подчеркивается невероятная красота этого горного озера. У меня же была еще одна цель — порыбачить на Севане. Поэтому мы решили сразу ехать к озеру и только вечером уже заселяться в забронированный отель.

По пути лихорадочно пытались найти хоть что-нибудь, напоминающее наживку, это вдруг оказалось сложной задачей! Естественно, никаких рыболовных магазинов вокруг нет, а в ларьках, расположенных по дороге, почему-то хлеб оказался в дефиците. Пока мы пытались выкупить хотя бы булочку хлеба, нашли место, где собираются все рыболовы. Решили не думать долго и встать рядом с ними, ведь они, наверное, знают, что делают.


Наше рыболовное место.


Обжитой кусочек Севана.

Просидели мы где-то часа 2,5. У нас не ловилось ничего, а у соседей-рыбаков поклевывал малюююююсенький карасик. Обидно, конечно, зато вокруг была такая красота, такой простор, крики чаек… Романтика, одним словом.

Не учли мы только одного, озеро — горное, и в мае здесь ощутимо холоднее, чем внизу. Поэтому мы постепенно утеплялись, и в итоге наряд наш имел весьма забавный и специфичный вид!


Сибирячка на отдыхе.

Когда стало совсем холодно, да к тому же еще захотелось есть, решили собираться и ехать искать наш ночлег.


Урбанистичный пейзаж по пути в Цахкадзор.

Гостиница была забронирована у нас в близлежащем городке Цахкадзор. Вообще, это горнолыжный курорт, но в мае, естественно, любителей покататься на лыжах уже нет, а летних отдыхающих на Севане — еще нет. Поэтому город — крайне безлюдный. Вечером было даже немного не по себе.

В отеле нас было всего четверо, мы и еще парочка. А сам отель — огромный, с несколькими корпусами и довольно большой территорией. По причине отсутствия горячей воды нас поселили не в тот номер, который мы бронировали, а в улучшенный номер в другом корпусе.

Номер с двумя комнатами, огромными окнами, резной деревянной мебелью и огромными люстрами достался нам без всяких доплат. Вообще, поскольку курорт горнолыжный — тут все сделано с размахом. Абсолютно нет никакой «сельской» романтики, только евроремонт, только пафос. Такие выводы мы сделали, посмотрев на отели, расположенные рядом, во время прогулки вечером. Правда, многие гостиницы сейчас реконструируются. В нашей также были корпуса уже новенькие, отремонтированные, а были те, которые только ждали ремонта.

Здесь день 9 постепенно перетекает в день 10. Фото гостиницы и окружения мы делали уже утром.


Наш корпус с красивой резной дверью.


Все эти дома — отели и гостиницы.

День 10. 30.05.2016г. Севан — Дилижан — Вечерний Тбилиси

Позавтракав и мимоходом взглянув на Цахкадзор при дневном свете, мы направились в сторону Тбилиси. По пути нам нужно было заехать осмотреть монастырь Севанаванк и пообедать в еще одном знаменитом месте — городке Дилижан.

Возвращаться в Тбилиси мы решили другой дорогой, не той, что приехали. И не зря. Они обе потрясающе живописные, но здесь мы уже больше останавливались, чтобы сделать фото. А фотографировать в Армении можно буквально каждый метр, каждый уголок.


По пути к Севанаванку.


Еще одна фото-остановка возле Севана.

Ну а дальше мы приехали в самый красивый, по нашему общему мнению, монастырь — Севанаванк. Он просто великолепен, на горе, с захватывающим видом на озеро, горы и луга… Он просто невероятен. Здесь мы провели гораздо больше времени, чем рассчитывали, просто потому, что оторваться от такой красоты сложно.


Монастырь Севанаванк.


Вид на озеро со стен Севанаванка.


Озеро Севан.


Монастырь Севанаванк.


А вокруг все в маках, жена — счастлива!


Еще Севан.


Бескрайний Севан. Действительно большое озеро!

И пусть этих фотографий слишком много, но нам действительно это место пришлось по душе. Жена настолько впечатлилась, что даже купила картину с пейзажем местного художника. А я осуществил еще одну свою мечту — и теперь у нас есть самый настоящий армянский дудук!

Налюбовавшись вдоволь и прикупив сувениров, мы поехали дальше, не переставая удивляться красоте этой страны.


Пейзажи по пути в Дилижан.


Пейзажи по пути в Дилижан.


На озере, кажется, рыбаки.


Городки в сиреневой дымке — первый признак меняющейся погоды.


На такую природу — невозможно насмотреться!

В Дилижане мы пообедали, бегло осмотрели город, но ничем примечательным он нам не запомнился. Рядом с ним есть какой-то заповедник или национальный парк, но туда у нас времени ехать не было. Что ж, это еще один повод вернуться!

После Дилижана мы пытались убежать от надвигающейся грозы и очень надеялись, что в Тбилиси погода не успела испортиться. По пути накупили килограмм вкуснейшей, только что собранной черешни и клубники. Ценник — крайне демократичный, даже дешевле Грузии. 1000 драм за кило, т.е. примерно 137 рублей за только что собранные ягоды.

Границу мы прошли за 10 минут, отдав еще 2000 драм за закрытие разрешения на проезд по дорогам Армении :)

Резюме по Армении:

Мы обязательно сюда вернемся. Это невероятно красивая страна! К тому же у нас есть на примете места, куда мы никак не успевали добраться в эту поездку, но которые посетить нужно обязательно (например, самый известный их монастырь — Татев). Мы были крайне впечатлены и восхищены природой и старинной (!) архитектурой.

НО! На машине из России я бы сюда не поехал. Гораздо проще в этом случае долететь на самолете и арендовать автомобиль, или даже автомобиль с водителем (здесь это стоит не так дорого). Потому что только так Вы сможете спокойно передвигаться по стране, не привлекая внимания местных сотрудников ГИБДД. Такое пристальное внимание к нам на протяжении всей нашей поездки по Армении, правда, напрягало. Это то ощущение, когда едешь и боишься — а вдруг ты что-нибудь нарушил и не заметил, вдруг ты прямо сейчас «НАРУШАИШЬ ЗАКОНЫ РЕПУБЛИКИ?!» (с).

По поводу языка — в Армении абсолютно все говорят на русском. Языкового барьера нет вообще. Никакого. В этом плане здесь очень легко и приятно находиться.

А вот сами армяне оставили крайне противоречивое впечатление. Тут сразу надо оговориться — это наше личное мнение, не претендующее на правоту и сложившееся только из ситуаций, в которых мы побывали. И мы прекрасно понимаем, что оно субъективное и, возможно, крайне отличающееся от Вашего / Ваших друзей / знакомых / родственников и т.д.

Безусловно, армяне очень умные и начитанные люди. Здесь каждый парковщик или страховой агент знает историю своей страны, своего народа. Здесь каждый в курсе политической ситуации, и у каждого есть свое, подкрепленное доводами мнение. Здесь все знают минимум 2 языка. Нам попадались исключительно подкованные в разных областях знаний люди, одинаково легко рассуждающие на темы истории, литературы, архитектуры и экономики. Серьезно, этим они производят очень приятное впечатление.

Но вот что неприятно — чувствуется, что это древний и хитрый народ, который почему-то оооочень сильно любит прибедняться. Чего мы только ни наслушались, от приветствий «Добро пожаловать в нашу бедную страну» до комментариев типа «Ну, Вам не понять, Вы же хорошо живете там в своей нефтяной стране». Во время всей поездки, и ситуации с ГИБДД очень сильно укрепили это впечатление, нас не покидало ощущение, что нас хотят обмануть, хотя бы немножечко, но нагреть на чем-нибудь. Да еще эти бесконечные попрошайки, выглядящие, как обычные среднестатистические люди… Здесь их невероятное количество, причем у них свой стиль выпрашивания денег. Сначала нужно поговорить «за жизнь», а потом рассказать, что у него вообще-то вся семья в больнице, денег туда добраться нет, помогите чем можете. Мы даже один раз провели эксперимент — в машине валялись монетки, мелочь по 5-10 рублей. Когда мы попытались сунуть ему эти монетки — он посмотрел на нас, как на больных, и сказал «ну неееет, оставьте эти копейки себе!».

Во многих журналах на первой странице, где дается краткое вступление и очерки о стране, половина статей начинается «Сегодня Армения занимает 10 часть от своей исторической территории». Какая-то обиженность, свойственная армянам, удручает и удивляет, потому что ты ожидаешь увидеть вольный и гордый народ, а оказывается все не совсем так.

Если вы планируете путешествие в Грузию на своем авто, тем более издалека, то обязательно задумайтесь о визите в Армению. Вдруг вы больше никогда не окажетесь так близко к Еревану и Арарату. Да, это достаточно дорого. Да, возможны проблемы с дорожной полицией, но это все такая ерунда на фоне того, что вы потом сможете вспоминать, как вы были в невероятно красивой и такой далекой Армении.

По возвращению в Тбилиси нас ждали пейзажи, уже ставшие родными.


Грузинские просторы.

В Тбилиси в итоге мы вернулись около 5 вечера. У нас был последний вечер в этом городе. Городе, который запал нам в душу сразу же, при первой же прогулке.

А мы все еще не поднялись на гору Мтацминда и не прокатились на местном чертовом колесе. Надо исправлять, решили мы, и поехали в центр.

На Мтацминде расположен парк аттракционов. Туда можно добраться 2 способами — на такси доехать до самого парка, либо добраться до фуникулера, который и вознесет Вас на вершину горы. Конечно же, фуникулер нас интересовал больше. Местные советуют ехать на метро в центр, на станцию «Площадь свободы» или «Авлабари», и оттуда брать такси до фуникулера, якобы пешком придется долго идти по улице, которая поднимается в гору.

На самом же деле — можно спокойно поднять пешком, подъем этот не такой уж длительный и крутой. Занимает по времени минут 15. По какой именно улице идти вверх, Вам подскажет указатель. Найтись в этом районе — легко.

Помните, мы уже катались на фуникулере в историческом центре Тбилиси? По той самой карте, по которой ездили в метро? Так вот, на фуникулере на Мтацминду, эта система — не действует. На фуникулер приобретается за 4 лари отдельная карточка, на которую потом кладутся деньги за проезд на фуникулере. На эту же карту в самом парке Вы кладете деньги, чтобы покататься на любом из аттракционов. Мы карту не покупали, нам ее опять любезно предоставили хозяева нашей гостиницы, заранее предупредив об этой системе.

Сам по себе фуникулер как фуникулер. Но вот виды, открывающиеся при подъеме, того стоят. Мтацминда гораздо выше крепости Нарикала, поэтому и видно отсюда все лучше, и масштаб гораздо больше! Здесь все сделано для людей. Если хочешь — можно посидеть в открытой кафешке с потрясающим видом на Тбилиси. Ну а если тебе жалко денег, можешь просто поесть мороженого на скамейках (которых здесь правда очень много), с точно таким же потрясающим видом.

Полюбовавшись в очередной раз панорамой города, мы решили, что хотим забраться еще выше, и прокатиться на чертовом колесе. При входе в парк нам сказали, что чертово колесо именно сегодня не работает. Но, приглядевшись, мы увидели, что оно движется. Подивившись этой странности, мы все же решили прогуляться до него и посмотреть, как на самом деле обстоят дела. Оно работало, ура! Подумали мы, и купили билет. В общем, в процессе подъема мы поняли, почему больше на колесе нет народа, и почему оно сначала не работало.

В этот день было довольно ветрено. Парк находится на горе. Колесо — на одной из высоких точек этой горы. Само колесо — тоже достаточно большое. В итоге жена верещала всю поездку, потому что едет оно медленно, и чем выше мы поднимались, тем сильнее от порывов ветра шаталась кабинка. Не скажу, что это было прямо страшно экстремально… Но на второй круг мы кататься не пошли :)

Тбилиси — это город, который впечатлил нас до глубины души. Из всех городов (как Российских, так и Армянских, и Грузинских) именно там хотелось бы по-настоящему пожить. Может, не всю жизнь, но пару лет точно. Невероятная атмосфера. Тбилиси — это и есть Грузия.

День 11. 31.05.2016г. Уплисцихе — Гори — Боржоми — Ахалцихе

С этого дня начинаются наши активные передвижения по Грузии. Мы пытались кольцевать маршруты, чтобы не проезжать 10 раз через одно и то же место там, где этого можно было избежать.

Карта маршрута на этот день выглядела вот так:


Карта маршрута Тбилиси — Ахалцихе.

Обозначения: А — Тбилиси, В — Уплисцихе, С — Музей Сталина в Гори, D — Вагон Сталина, Е — Боржоми, F — Отель в Ахалцихе, G — Крепость Рабат.

Первый пункт назначения — древний комплекс Уплисцихе. Туда ведут 2 дороги. Первая — хайвэй «Тбилиси — Сенаки — Леселидзе хайвэй» (на карте — синий цвет от A до D). Вторая дорога — та, которую нам предложил Гугл (от Мцхеты выделена зеленым цветом).

В чем суть? Если ехать по хайвэю, то получается, что сначала Вы должны заехать в Гори, а потом оттуда — в обратную сторону до Уплисцихе. Это получается крюк. Хоть и небольшой, но все же. Делать нам его не очень хотелось, и мы оставили в уме вторую дорогу, решив спросить на месте как же лучше туда добираться. Поговорив в Тбилиси с людьми, мы в итоге решили ехать по хайвэю, поскольку все как один не рекомендовали ехать нижней дорогой, и говорили, что она ремонтируется, и вообще — очень плохого качества.

Ну что ж, решили так решили, и утром мы выдвинулись из Тбилиси… но приступ топографического кретинизма позволил нам не там свернуть, и попасть именно на ту дорогу, что нарисована зеленым. В результате ответственно заявляем — дорога там есть, и она совершенно обычная. Ну да, не хайвэй конечно, но 2 полосы и неплохое качество асфальта — имеются. По пути много деревенек, поэтому ехать слишком быстро здесь не выйдет. Но Вам и не захочется, ведь так интересно посмотреть на то, как живут в этом прекрасном месте обычные люди, деревеньки эти совсем не туристические.


Где-то рядом с Уплисцихе.

В итоге, избавив себя от крюка Гори — Уплисцихе — Гори, мы приехали в Уплисцихе практически к открытию. Вход на территорию комплекса платный, что-то около 2 лари с человека. Сам комплекс представляет собой пещерный город (всего около 150 пещер), вырубленный в скалах 2 тысячи лет назад.


Пещерный город Уплисцихе.

Это место очень интересное. Все пещеры — в свободном доступе. Вы можете лазить и осматривать то, что Вам хочется. Ограничителем в данном случае является только Ваше чувство самосохранения. Говорят, есть и закрытые для посещения пещеры, которые прорублены глубже в скале. Главное надеть удобную одежду и обувь, потому что периодически бывает скользко и очень ветрено.

Мы лазили по Уплисцихе часа 2, меньшее время на посещение этой достопримечательности отводить не стоит. Здесь правда очень интересно. Мы были в подобном городе на Крите, так вот Уплисцихе гораздо более масштабный и сохранившийся и оттого — интересный.


Отреставрированная церквушка.


Пещерный город Уплисцихе.


Местный житель.


Вид на церквушку.

Насладившись прекрасным пещерным комплексом, мы двинулись дальше, в Гори. В этом городе нас собственно интересовало только одно место — музей Сталина. Сталин родился в Гори и какое-то непродолжительное время здесь жил. В Гори сохранился дом его семьи, вагон, в котором он в дальнейшем ездил по стране, а также музей, в котором собраны его личные вещи.

И вот тут нас задушила жаба. Входные билеты покупаются отдельно в вагон (5 лари / чел), и еще один билет — в дом и музей (7 лари / чел). На двоих выходит 24 лари или около 720 рублей. Если Вы не покупаете билет в дом и музей, то Вы можете полюбоваться на дом только снаружи. Музей нас в принципе не особо интересовал. Хотелось посетить именно те места, где Сталин жил. И в музей, и в дом, и в вагон Вы сами не попадете, Вам обязательно нужен экскурсовод, который Вас везде проводит. В итоге, мучились мы мучились, и купили билеты только в вагон.

Когда экскурсовод нас нашел, мы в очередной раз смогли убедиться в широте грузинской души и доброжелательности местных. Он проверил наши билеты и говорит: «А чего, в дом не хотите сходить?». Мы ему: «Дак у нас билеты только в вагон куплены». Он: «Ну, раз приехали, пойдемте я Вам просто так его покажу» и повел нас в дом.

Дальше объясню, почему нам кажется 720 рублей — дороговато. Сам дом — одна единственная комната и подвал. Подвал закрыт, а вот комнату как раз показывают. Вот она:


Дом, в котором жил Сталин.

И это все. То есть совсем все. Из рассказа гида Вы также дальше узнаете, что это не оригинальная обстановка, а восстановленная. Оригинальный здесь — только дом. Вся мебель — не отсюда. То есть собственно историческая ценность — она только снаружи и видна. Тогда зачем платить 720 рублей, если можно заплатить 300 и прогуляться по вагону, которым Сталин действительно пользовался?


Дом Сталина снаружи.

Вот то, что сделали снаружи — это здорово. Раньше здесь была простая обычная улица. Со временем все дома были снесены, а этот — оставили в качестве памятника. Над ним возвели огромный открытый павильон, чтобы погода не слишком сильно влияла на разрушение этого дома. Оставлена оригинальная кладка стен и мостовой. Все деревянные элементы, говорят, тоже «как были».

Дальше мы пошли в вагон. На удивление, вся обстановка — очень аскетична, то есть никаких канделябров и персидских ковров, которые мы почему-то ожидали увидеть. Все очень скромно и по делу. Конечно, есть оборудованная ванна, но и там все только самое необходимое. Предусмотрены отдельные купе для обслуживающего персонала, отличающиеся от купе Сталина только размером. Очень приятное впечатление от вагона.


Вагон Сталина.


Купе Сталина.


Оборудованная ванная комната.

Вот такое интересное место сделали в Гори. Еще в этом городе есть крепость Горисцихе, но, памятуя о крепости в Мцхете, в Горисцихе мы не поехали. Решили лучше подольше побыть в Боржоми.

Дорога от Гори до Боржоми в принципе довольно легкая и быстрая. Сложность только одна — развернуться на том самом чудесном хайвэе. Вообще, в эту дорогу в Грузии вбухано немало сил и средств. По проекту она будет длиться от Тбилиси до самого Батуми, и, несомненно, эта дорога нужна. Она 6-полосная, бетонная, все идеально. Вот только если Вы вдруг проехали какой-то съезд, чтобы развернуться — нужно будет проявить чудеса смекалки и сообразительности. То ли они еще не все знаки поставили, то ли эта дорога потом будет еще как-то улучшаться, и съездов для разворота появится побольше… но сейчас — ситуация с разворотами непонятная.

Например, выезд из Гори организован только в сторону Тбилиси. То есть в обратную сторону от Боржоми. И проехать в сторону Тбилиси, чтобы развернуться, нужно километров 20-30. А разворот выглядит следующим образом: ищете специальный съезд (мы спрашивали, где он, на заправке, потому что сами найти не смогли), съезжаете вправо, едете еще несколько километров в сторону Тбилиси, пока дорога наконец не делает разворот, уезжая практически в поле и под этот самый хайвэй. Проезд под хайвэем выглядит как небольшой тоннель, не освещенный, в безлюдном месте… Короче говоря, въезжаешь в тоннель перекрестившись. А потом едешь обратно 20-30 километров по дороге, параллельной хайвэю, чтобы заехать на него ровно в том месте, где ты выехал из Гори. Как-то перемудрили немножко!

Зато дальше — красота! Все едут в своем темпе, никто никому не мешает, дорога ровная и прекрасная. При подъезде к Боржоми снова начинаешь взбираться на горку, дорога петляет среди соснового бора… Не картинка — а мечта!

Боржоми выглядит как обычный популярный курортный городок. Даже в конце мая (в Грузии сезон начинается позже) здесь уже были толпы народа. Все не спеша прогуливаются по городу, наслаждаясь свежим сосновым воздухом, попивают боржоми на скамейках, все чинно, тихо и мирно!

В городе несколько бесплатных источников минеральной воды, где Вы можете абсолютно спокойно набрать любое количество боржоми. Мы поехали искать источник, который расположен в парке в центре города. Вход туда платный (50 тетри с человека, т.е. 1 лари на двоих). В парке, помимо красивейшей природы, родников и источника есть также канатная дорога и даже пешеходные маршруты. Это одно из самых популярных мест во всем Боржоми.


Аллея парка Боржоми возле главного входа.

Ну, согласитесь, это просто какое-то сказочное место!


Речка, бегущая через весь парк.


Набираем себе целебную минералку.


Вот так выглядит сам павильон с источником.

Вода из этого источника, кстати говоря, не похожа на боржоми в бутылках. Возможно, она станет больше напоминать бутылочную, если ее охладить. Но в том виде, в котором она течет из маленького краника, пить ее не очень хочется, слишком резкий запах. Мне-то нормально, а вот жена пить такую отказалась, предпочтя уже разлитую версию.

Побродив по парку еще немного, мы выдвинулись в сторону Ахалцихе. Вообще, конкретно для нас Ахалцихе не очень представлял интерес. Мы включили его в план только как место ночевки перед поездкой по трансаджарской магистрали. Но, готовясь к поездке, мы наткнулись на информацию, что в Ахалцихе есть какая-то красивая крепость Рабат, и все, кто был здесь, ее посещают.

Прибыв в Ахалцихе, мы заселились в забронированный нами отель «Рио», он находится прямо на въезде в город, и это крайне удобно. Отель как отель, хорошие чистые новенькие номера… но вид из окна!


Вид из окна отеля «Рио».

Серьезно, построить отель на берегу этого маленького прудика — гениальная идея! (или выкопать прудик возле отеля. Что первично, история умалчивает). Вечером сюда приходили местные гулять и наслаждаться вечерней прохладой, и грызть семечки на скамейке из огромных тазиков.

Ну, а дальше с нами приключилась презабавнейшая история. Мы поехали к крепости на машине. За рулем была жена. Сама крепость расположена на горе и выстроена в несколько ярусов. Большая парковка находится на самом верхнем уровне. Приехали на парковку, и что-то нас насторожило. То ли многочисленный обслуживающий персонал на улице, то ли нарядно одетые люди, пребывавшие постепенно… В любом случае, на всякий случай уточнив у местных охранников, что на этой парковке мы спокойно можем оставить машину и после осмотра крепости ее забрать, мы начали спускаться к главному входу. По пути обсудив ситуацию, пришли к выводу, что, наверное, сегодня здесь будет проходить какая-нибудь торжественная церемония, свадьба, например.

При входе в крепость расположен инфоцентр, где можно приобрести входные билеты. Билеты, кстати, довольно дорогие (что-то около 7 лари за человека). Но проблема была в том, что мы пришли слишком поздно, и касса закрылась, хотя сама крепость — работала. Но, видимо для таких удачливых людей как мы, здесь есть еще «бесплатная» часть, открытая абсолютно для всех желающих. Где мы и решили погулять, раз уж приехали.


Крепостные стены.


Маленькие уютные садики с фонтанами.


Ахалцихе с крепостных стен Рабата.


Ахалцихе с крепостных стен Рабата.

Постепенно начало темнеть, так долго мы гуляли по этой бесплатной части крепости. С крепостных стен открываются красивые виды на город и окружающую природу. Внутри самой крепости все облагорожено, сделаны различные садики с цветами и фонтанами, есть даже крошечный виноградник. Прогуливаются люди в средневековых костюмах.

Но вот опять же — это чисто туристическое место. Историей здесь не веет. Да, все красиво оформлено, но вернуться сюда на следующий день, чтобы купить билеты и осмотреть остальную часть крепости, у нас желания не возникло. Судя по фотографиям других путешественников, мы видели примерно то же самое и в «бесплатной» части.


Несколько вечерних фото.


Крепость Рабат.

Ну и собственно забавная история:

Поднимаемся обратно на парковку, мимо нас проносится 20 тонированных черных внедорожников, сопровождаемых полицейским кортежем. Версия со свадьбой в крепости начинает не выдерживать критики. Продолжаем подъем, обсуждая и гадая, что же это такое. Я предположил, что, судя по количеству машин и серьезности всех вокруг, не иначе президент пожаловал! Жена сказала, что этого не может быть, ведь в этом случае нас бы даже на километр сюда не подпустили.

Поднимаемся на парковку, наш серебристый Xtrail сиротливо стоит на своем месте в окружении 20 черных машин. Чего только там не было, и гелики, и крузаки, и хайлюксы. И везде люди в черных костюмах и галстуках… Смущенно спрашиваем у полицейского, стоящего возле входа на парковку — что тут происходит, и он нам отвечает, что это президент приехал, вместе с президентом Словакии, осматривать крепость Рабат! Еще более смущенно мы спрашиваем — а можно ли нам забрать машину, не будет ли проблем? На что полицейский хмыкает, улыбается и говорит, что не понимает, что здесь такого и что, пожалуйста, забирайте свою машину на здоровье, никому она не нужна.

А теперь, на секундочку, вспомним, что в день приезда не то что президента, а даже кого-то менее важного, в ту же Тюмень, например, одну половину города перекрывают, а другая — задыхается в пробках, что уж там говорить о простых смертных, которых бы на пушечный выстрел не подпустили бы к месту высадки президентов… Ах, грузинский народ, ты — прекрасен!

Пока идем к машине, судорожно пытаемся понять, кто же тут Президент Грузии, а кто — Словакии? К своему стыду, в лицо мы не знали ни одного, ни другого!

Думаю, здесь понятно, кто чей президент) Фото взяты из интернета, просто для общего развития. Вдруг кому-то еще повезет их увидеть?

Поглазев по сторонам, отвергнув предложение жены сфотографировать происходящее, мы загрузились в машину и выехали с парковки. Через минуту нас догоняет полицейская машина с мигалками и вежливо предлагает прижаться к обочине. Мы выполняем требование, несколько напрягшись. Жена за рулем. Сидим в машине, ждем, пока к нам подойдет полицейский. Он здоровается и вежливо просит предъявить документы и паспорта. Документы жена ему отдает, одновременно сообщая с милой улыбкой, что паспортов-то у нас и нет с собой, ведь они в гостинице остались при заселении. Полицейский продолжает вежливо расспрашивать нас о том, откуда мы, зачем здесь, что в планах дальше, ну и все остальные общие вопросы. Мы отвечаем, не понимая, что тут происходит. И тут… Он говорит: «Мадам, а что у Вас в бутылке?» Мы смотрим на водительский подстаканник, в котором торчит зеленая бутылка тархуна… как две капли воды похожая на пивную)))))

Тут до меня доходит, что очевидно, когда мы выезжали, окно было открыто, и кто-то из кортежа, увидев эту бутылку, заподозрил неладное.

Жена тем временем вытаскивает бутылку и поясняет, что это тархун, ее любимый грузинский лимонад. Полицейский, повертев бутылку в руках и убедившись, что это правда, смягчает суровость на лице и начинает хихикать. При этом, продолжая говорить, что по закону жена теперь должна пройти алкотест, чтобы снять подозрения окончательно. Приносит ей трубочку и начинает объяснять, что именно она должна делать. Ну и пока жена дула в трубочку, он подбадривал ее «давай - давай, дуй не останавливайся», явно забавляясь от всего происходящего.

Расставались мы, как добрые друзья, с пожеланиями удачного путешествия и напутствием не ставить больше тархун в водительский подстаканник!

Это был первый алкотест жены и первый раз, когда мы в этой стране напряглись. Остаток вечера пришлось успокаивать ее нервы и отпаивать, как это ни парадоксально, красным грузинским вином!

День 12. 01.06.2016г. Ахалцихе — Батуми

Вообще, в начале нашей поездки в этот день мы планировали доехать до Вардзии, прежде чем двигаться в сторону моря. Собственно, весь заезд в Ахалцихе планировался только ради Вардзии и ради Трансаджарской магистрали. Но в итоге, проснувшись утром и уже было поехав в сторону Вардзии, мы почему-то решили туда не ехать. Во-первых, буквально вчера мы посетили Уплисцихе. Во-вторых, Трансаджарская магистраль манила нас своими видами, а также непредсказуемостью, поскольку начало лета — спорное время, там могло быть как очень хорошо, так и малопроезжаемо (для двух человек на кроссовере).

Забегая вперед, не ехать в Вардзию — было правильным решением, потому что после обеда погода резко испортилась, и ехать было страшновато. А как страшно могло бы быть там в сумерках — даже думать не хочется. В любом случае, в Вардзию мы обязательно съездим в другой раз, тем более, что с Трансаджарской магистралью мы еще до конца тоже не попрощались, и там есть место, куда мы обязательно съездим.


Наш дневной маршрут Ахалцихе — Батуми.

Синяя линия — хорошая, относительно быстрая дорога до Батуми, все путеводители, карты и навигаторы предлагают пользоваться именно ей. Понятное дело, что если Вы решите ехать по синему маршруту, заезжать в Ахалцихе Вам совсем не обязательно.

Зеленая линия — это то, что называется Трансаджарская магистраль. Как ни странно, это основная дорога Аджарии. Местные, естественно, ни в какие объезды через Кутаиси не пускаются и ездят по ней и летом и зимой. Но состояние дороги весьма сложное. Она горная, поэтому очень часто случаются обвалы, весной через нее текут ручьи, зимой она чистится, но вокруг обочин 2-метровые сугробы, и иногда она просто закрыта для проезда. Мы слышали, что ее планируют облагораживать и перестраивать, но проехав по ней, сильно усомнились, что это поменяет дело. Перестроить-то, конечно, можно, но природа такова, что обвалы и ручьи все равно сделают свое дело.

Почему ехать туда стоит? Только из любви к потрясающим видам, горным дорогам и жажде приключений. Эта дорога вымотает Вас уже к середине, но зато визуальное удовольствие, которое Вы получите, впечатается в Вашу память навсегда.

Фактическое состояние дороги. Мы, признаться, ехали наобум. Получилось так, что наша поездка опередила «грузинский бум», начавшийся в этом году. Мне даже стало немного обидно, я начинал задумываться об этом путешествии, еще когда о Грузии никто не грезил, и не было такого массового потока в этом направлении. А тут — наш отчет просто «затеряется в толпе» :), но ничего не поделать!

Так вот. Мы нашли на ютубе одно видео с авторегистратора, как эту дорогу проезжает человек на ниссан тиана, при этом потеряв передний номер во время преодоления брода через речку. А также почитали советы людей, склонявшихся в основном к тому, чтобы ехать через Кутаиси. Это все, на чем основывалось наше решение все же ехать по Трансаджарской магистрали.

Ну и что в итоге? Дорога Ахалцихе — Кеда — очень плохая грунтовка. Местами есть куски с асфальтом, но, когда ты по ним едешь, думаешь, что лучше бы их не было. Чем более сильная влажность (дождь, снег), тем сложнее будет ехать. В конце мая - начале июня погода там еще не устоявшаяся, бывает и то и другое. Когда ехали мы — снег еще лежал на достаточно обширных площадях возле дороги. Никаких отбойников, ограждений, или чего-то «для безопасности» там, естественно, нет. Зато там есть грязь, ямы, колдобины, обвалившиеся куски и т.д… РОМАНТИКА!

Мы проехали легко. Но долго. Ничем нигде не скрежетали и не цепляли. Но для этого нужно было ехать внимательно и сосредоточенно. Навстречу нам ехали несколько седанов-«пузотерок», довольно старые, поэтому ехали они быстро и не щадя себя. Еще один раз попался подготовленный заряженный крузак, вот он преодолевал все трудности дороги с честью и скоростью, мы даже невольно залюбовались, смотря, как он прекрасно вписывается в пейзаж. Наша скорость была не быстрее 40-50 км/ч. На седане / хэтчбэке я бы туда не сунулся. Для любого кроссовера (если ехать осторожно и не бросаться, очертя голову, в лужи и грязь) эта дорога вполне по зубам, даже для переднеприводного (летом), потому что основной вопрос там в клиренсе. Для нелюбителей таких дорог и бездорожья в принципе — лучше выбрать другую дорогу.

А теперь, больше ничего не хочется говорить, хочется просто показать фотографии, объясняющие, зачем же надо ехать именно по Трансаджарской магистрали.

Некоторые фото — кадры с видеорегистратора, поэтому качество соответствующее.


Возле самого знаменитого ручья на Трансаджарской магистрали.


Вот так это выглядит на самом деле .


Наш верный покоритель горных дорог.


Пасторальные пейзажи деревушки Хуло.


Пасторальные пейзажи деревушки Хуло.


Мы даже поиграли в снежки, и это в начале июня!


Обочина, которая внизу кадра, мало чем отличается от самой дороги.


Чуть более подробно о качестве дорожного покрытия…


Тот самый крузак, впечатливший нас своей скоростью.


Еще немного пейзажей.


Грузинские Альпы)


Грузинские Альпы )


Еще немного фото о качестве дороги.


И все же Трансаджарская магистраль — одна из самых красивых дорог в Грузии.

После того как Вы проезжаете деревню Кеда, начинается хорошая асфальтированная дорога, оценить которую, впрочем, нам не удалось, потому что восторги и необходимость постоянно быть «начеку» утомили нас, и хотелось уже побыстрее прибыть в гостиницу.

По дороге мы хотели посетить несколько мест, но не срослось. На Трансаджарской магистрали есть несколько мест, в которые мы хотели заехать. Среди этих мест — озеро Мтсване Тба (метка № 1 на карте). Оно расположено чуть в стороне от самой магистрали, дорога уходит в горы еще сильнее. Судя по фото в интернете — это очень красивое место, которое стоит посетить. Но, к сожалению, где-то после обеда погода резко испортилась, и начался дождь. И в результате мы решили, что не будем рисковать и в непогоду пробираться по еще более плохой дороге. Пешком подниматься к нему — не хватило бы времени. И мы поехали дальше, оставив это место в списке желаний на следующий раз.

Ну и еще одно место — Мацунхетские водопады (метка на карте № 4). Эти водопады считаются одним из «экскурсионных» мест, куда возят из Батуми. Наш путь пролегал прямо мимо них, поэтому мы их посмотрели. Но мельком, потому что зрелище, честно говоря, не сильно-то впечатляющее. Да, проездом — почему бы и не заглянуть. Но ехать специально ради них из Батуми — ну уж увольте. Экскурсионным это место, видимо стало по принципу «на безрыбье и рак — рыба». Из Батуми есть много других мест, куда можно съездить, те же национальные парки и пещеры. Эти же водопады — смело можете пропускать. Мы даже не стали выходить из машины и фотографироваться. Надо подчеркнуть, что мы не фанаты водопадов, и это чисто субъективное мнение.

В Батуми мы приехали где-то около 16 часов, и практически сразу без проблем нашли нашу выбранную гостиницу. Это было очень интересное место. Недостроенная высотка! То есть сам дом уже построен, но внутри еще ведутся отделочные работы, периодически отключают лифты (к счастью, их там несколько), никаких вывесок.

Наша гостиница занимала в этом доме несколько этажей. Как таковой ресепшн — не было, по приезде нужно было просто позвонить хозяйке, она говорила, на какой этаж подняться и к какой двери подойти. Но мы сразу простили хозяевам все неудобства, когда она проводила нас в наш номер. Это была такая малюсенькая квартирка-студия на 24 этаже, с балконом и видом на море. Со свежим современным ремонтом, стиральной машинкой и кухней. И всего за 2000 рублей в сутки на двоих. Мы были счастливы!


Правое узкое и длинное здание это и есть наш отель. Фото с пляжа.

Ну а дальше мы пошли гулять по Батуми, но не слишком далеко, потому что пешеходная экскурсия у нас была запланирована на следующий день.

Самое забавное в этот вечер было то, что, когда мы искали место для ужина, мы оба, не сговариваясь и увидев Макдональдс, выбрали его. Шли туда и думали, что это просто кощунственно — в Грузии есть фаст фуд. Но за 12 дней вкуснейших обедов и ужинов, видимо, захотелось сменить обстановку. А самое ужасное, что там было столько народу, что в очереди пришлось стоять минут 20 (!), кассы просто штурмовали семьи, причем не туристов, а местных жителей. Видимо, для них это тоже такое разнообразие. Но в другой ситуации стоять в очереди столько времени я бы не стал.


Наконец-то мы на море!


Еще немного видов с пляжа.


Красивейшая набережная Батуми.

День 13. 02.06.2016г. Пешеходная экскурсия по Батуми

Сам по себе Батуми — достаточно небольшой город, все достопримечательности в основном расположены в приморской части. Поэтому наш пешеходный маршрут выглядел следующим образом:


Пешеходный маршрут по Батуми.

Обозначения (маршрут начинается с нижней «А»): А — наш отель; B — Приморский бульвар; C — Дом Юстиции; D — Собор Рождества Пресвятой Богородицы; Е — Церковь святого Николая; F — Кинотеатр Аполло; G — Статуя Медеи с золотым руном; H — Площадь Европы; I — Улица Нодара Думбадзе; J — Драматический театр Батуми; B — Пирс; С — Набережная возле пирса; D — Памятник Алфавиту; Е — Статуя «Али и Нино»; F — Канатная дорога; G — Батумский морской порт.

В принципе, этого маршрута вполне достаточно, чтобы посмотреть все основные достопримечательности города и составить свое впечатление о нем. Собираясь в поездку, мы слышали много отзывов о Батуми. Причем большая часть этих отзывов — отрицательная (что нас удивило). В основном все эти ругательные отзывы основаны на том, что город активно застраивается современными небоскребами, которые не сочетаются со старыми зданиями и не очень-то красиво вписываются в панораму.

Нам Батуми понравился. Да, действительно, стройки очень много. Но оно и понятно, ведь в развитие Батуми правительством Грузии было вложено очень много средств. Как мне кажется, Батуми сейчас можно сравнить с Сочи — эдакая столица морского отдыха. То есть непосредственно купаться и загорать можно в любом из пригородов, а в город приезжать — развеяться и развлечься. В таком формате — все очень даже продумано.

И понятное дело, что активно развиваться город начал только в последнее время, соответственно соседство «крутых» небоскребов со старыми обшарпанными девятиэтажками — неизбежно на этом этапе. Но ведь Москва-то тоже не сразу строилась… В общем, может, мы были в правильном настроении, может, просто так сошлись звезды, но, гуляя там, мы чувствовали себя вполне уютно и комфортно.


«Пляжный отдых».

В начале июня купаться — еще холодно. Конечно, смельчаки находились, но мы не рискнули. К тому же пляж в Батуми — крупно-галечный. Лежать на нем не очень-то удобно. Если ехать в Грузию только ради пляжного отдыха, то остановиться следует в более приспособленном для этого месте, например, в Уреки (о нем мы расскажем дальше).

Исторический центр города оформлен в одном стиле и располагается чуть поодаль от набережной. Все дома в красивых барельефах, даже черепица на крышах выглядит как-то по-особенному.


Улочки Батуми.


Площадь с фонтанами.


Статуя Медеи с золотым руном.


Красивое оформление домов.

Жемчужиной Батуми, несомненно, можно назвать местную набережную. Она сделана качественно и с размахом. Длинная, почти на все побережье, широкая, с отдельными дорожками для бега, велосипедов и рикш, с множеством парков по пути… Мы с удовольствием гуляли по ней все 3 дня, что находились в Батуми. Опять же, нам повезло, что сезон еще не начался, поэтому набережная практически пустовала, бойкая торговля отсутствовала полностью. Говорят, что в сезон по всей набережной тянутся торговые лотки и палатки. У нас же были только полупустые скамейки и шезлонги, на которых можно было абсолютно бесплатно провести хоть весь день. Также по всей набережной разбросаны современные скульптуры, с которыми все с удовольствием фотографируются:


Современное искусство на набережной.

Кстати, еще одна необычная особенность набережной Батуми — музыкальное сопровождение в виде кваканья лягушек. Там даются целые концерты, и особенно ночью, очень громко! В наших Тюменях такого нет) ну максимум в ближайшем лесу!

Гуляешь-гуляешь по набережной, и в итоге оказываешься возле здания Батумского порта. Возле пришвартованных яхт и кораблей идет бойкая рыбалка. Самое классное, что именно здесь мы увидели малышей — афалинов, которые пригнали к рыбакам стаю рыб. Таким образом, люди рыбачили с пристани, а афалины — с моря.


Пристань порта Батуми.

Возле порта есть станция канатной дороги. Сама канатка — новая и очень дорогая. Одна из самых дорогих во всей Грузии. Но, конечно, пройти мимо мы не смогли. Наверху, кроме панорамы, дорого кафе и винного магазина, больше ничего примечательного нет. Но мы прекрасно провели время, попивая ледяные напитки и любуясь панорамой города.


Панорама Батуми.


Панорама Батуми.

Налюбовавшись вдоволь, мы спустились обратно вниз и пошли рассматривать остальные современные постройки.


Здание, внутри которого маленькое колесо обозрения.


Памятник грузинскому алфавиту.

А больше всего жене понравился памятник «Али и Нино». Мы простояли возле него минут 40, потому что она никак не могла налюбоваться «самой романтичной скульптурой на свете».


Памятник Али и Нино.

Памятник рассказывает историю о любви азербайджанского юноши и грузинской девушки. По понятным причинам это практически Ромео и Джульетта. Огромные скульптуры постоянно движутся навстречу друг другу, пока, наконец, не сливаются в единое целое, после чего снова расходятся. Зрелище действительно впечатляет.

Еще одним местом, которое мы хотели посетить, находясь в Батуми, был пляж Сарпи. Сарпи — это пляж, расположенный на самой границе Грузии и Турции. Многие, приезжая сюда, переходят границу и доезжают до первого же близлежащего города Трабзон на турецкой стороне. Мы взяли с собой паспорта, на всякий случай, но желания переходить границу нас так и не посетило. Вместо этого мы лениво провалялись на пляже практически до заката, любуясь местными видами.

Говорят, что Сарпи — самый чистый / лучший пляж Аджарии. Мы увидели разницу лишь в том, что галька на этом пляже гораздо мельче, чем в Батуми. Соответственно, отдыхать удобнее. Но вот насчет чистоты — это кажется преувеличением. И море, и сам пляж точно такой же чистый, как и наш пляж в Батуми. Не без следов человека, конечно, но отдыхать это не мешает, и глаза за это не цепляются.


Пейзаж пляжа Сарпи. Горы — уже на турецкой стороне.


Знаменитое фото с видом на погранпереход Грузия — Турция.

И еще отдельно в Батуми стоит рассказать об одной важной вещи… Хачапури по-аджарски! И это не шутка, ведь Батуми — столица Аджарии, а где как не в Аджарии пробовать самый вкусный, самый настоящий хачапури по-аджарски?

Мы не поленились и специально погуглили места, где по мнению людей подают самый-самый вкусный хачапури. В итоге, прочитав отзывы, мы остановились на кафешке под названием «Лагуна». Это подвальная кафешка, чем-то сильно отдающая советчиной. Для тех, кто любит покраше и погламурнее, это место не подойдет.

НО! Хачапури просто божественный. И даже это слово не передает всего великолепия этого блюда. Во-первых, здесь его Вам приготовят в самых разных вариациях, на сдобном, слоеном и несдобном тесте; классический с маслом, с любым количеством яиц или с двойной порцией сыра — решать только Вам. Все зависит от того, насколько Вы готовы к такому празднику живота.

Мы на собственном опыте здесь убедились, что жадность — это порок. Поэтому, если Вы последуете нашему совету и все же посетите это место, учтите следующие моменты:

Первое. Порции здесь просто огромные! Даже не так — ОГРОМНЫЕ!!! В меню есть 3 варианта размера — маленький, стандартный и большой. Мы не знали, какой выбрать, и решили, что стандартный нам вдвоем вполне подойдет. Так вот — берите маленький. Если не наедитесь — лучше закажете еще, чем не доедите это великое блюдо. Мы свой стандартный — не доели, и было ужасно обидно понимать, что эта вкуснятина просто пропадет.

Второе. Классический хачапури по-аджарски очень и очень калорийное и жирное блюдо. Он подается с 4 (!) огромными кусками сливочного масла. Очень советуем заказать либо с 1 кусочком, либо вовсе без него. Иначе это просто «да здравствует инфаркт»! Официантка учтет любое Ваше пожелание относительно того, что Вам должны приготовить. Мы 3,5 куска масла просто вытащили, но даже с половинкой — было жирновато.

В результате, промучившись час, но так и не доев свой хачапури, мы вышли из кафе в обед, и больше в этот день не ели. При этом кроме самого хачапури мы не заказывали больше ничего.


Здесь я еще надеялся, что мы это съедим (не пропадать же еде!)

День 14. 03 июня 2016г. Ботанический сад Батуми — Уреки

Перед отъездом из Батуми жена мечтала только об одном — посетить знаменитый ботанический сад Батуми. Он расположен практически на выезде из города.


Ботанический сад на карте.

Сказать, что его легко найти — будет наглая ложь. Смысл в том, что сначала Вы едете по дороге вдоль моря, она одна такая крупная и большая, и кажется, что потеряться невозможно. Ботанический сад расположен с левой стороны дороги. И весь фокус заключается в том, чтобы искать не левый поворот с дороги, а съезд под какой-то мостик направо, и вот только тогда, развернувшись, дорога поведет Вас в нужном направлении.

Мы абсолютно точно знаем, что местные жители советуют обязательно брать экскурсию в ботанический сад, чтобы не искать вход, не ехать далеко, и интересно и продуктивно осмотреть сад. Но мы бы этого делать не рекомендовали, потому что, во-первых, эта экскурсия обойдется Вам минимум в 2 раза дороже, чем съездить самим (даже если Вы будете при этом на общественном транспорте), а во-вторых, по нему надо гулять, а не бегать за экскурсоводом.

Сам сад действительно огромный. Он разбит на 21 зону, где растения высажены по принципу географической принадлежности к определенным регионам. По всей территории сада проложены несколько маршрутов, указатели и таблички в изобилии разбросаны на всей протяженности этих маршрутов. То есть найдетесь Вы там легко.


Карта ботанического сада Батуми с просторов интернета.

Мы прошли по самому длинному маршруту часов за 5. Это не значит, что мы видели все. У нас было несколько конкретных целей. Но, тем не менее, даже в условиях ограниченного времени, Вы увидите здесь очень много.

Следует также учитывать, что и по километрам пройтись придется не мало. Поэтому здесь есть даже услуга поездки на гольф-каре. Многие едут на машинке до самого конца, чтобы потом пешком спускаться обратно к главным воротам. Поездка на машинке — это, естественно, платно.

И еще один момент — обязательно возьмите с собой еду и воду. Там купить все это будет негде (только на входе). А есть и пить Вам захочется 100%.

Для местных жителей там даже предусмотрены абонементы. За несколько десятков лари можно купить абонемент и целый год приходить туда, например, на выходные, и ночевать с палатками, устраивать барбекю в специально отведенных для этого местах, купаться на маленьком местном пляжике. Ну и, конечно, любоваться бесконечным количеством растений.


Кусты гортензий, любимые цветы моей жены.


Красоты ботанического сада Батуми — цветок фейхоа.


Розарий.

Ботанический сад территориально расположен параллельно морю, поэтому во время прогулки постоянно имеешь возможность любоваться прекрасным видом то на Батуми, то просто на синий горизонт.


Вид на Батуми из ботанического сада.


Вид в сторону Кобулети из ботанического сада.

В этом ботаническом саду есть несколько «особенных» мест. Наша цель была найти их все. Что мы не без труда, конечно, но осуществили. Это просто необычные растения, или интересно оформленные экспозиции из растений.

Среди них, например, «стесняющееся растение» (когда касаешься его, оно закрывает и сворачивает листочки), «японский зеркальный сад» (название возле пруда написано в зеркальном отражении, то есть прочитать его можно только смотря в воду), розарий, пруд с золотыми рыбками и черепахами, дерево 7 деревьев (из ствола упавшего дерева выросло 7 новых деревьев) и многое другое.


Тот самый зеркальный пруд. Сфотографировать надпись не получилось из-за плавающих золотых рыбок!


Упавшее дерево, из ствола которого выросло еще 7 деревьев.


Пруд с золотыми карпами и черепашкой.

После посещения ботанического сада у нас был запланирован отъезд в Уреки и посещение по пути еще одной крепости — крепости Петра. В ней сейчас ведется реконструкция, поэтому, пока она не закончится, смело можете объезжать ее стороной. Единственное примечательное место в ней сейчас — потрясающий вид на море, который, впрочем, открывается и из ботанического сада. Эта крепость примечательна тем, что одно время она была «морскими воротами» Западной Грузии и была одной из точек морских торговых путей Грузии, Армении и Персии.

Мы увидели крепость Петра вот в таком состоянии.


Внутри крепости Петра.


Внутри крепости Петра.


Вид со стен крепости.

После крепости мы двинулись в путь до Уреки. Путь от Батуми до Уреки занял у нас где-то около 1,5 часов (ехали мы не спеша), по пути замедляясь, чтобы посмотреть на домишки в Кобулети и других приморских городках.

Весь день в Уреки мы посвятили пляжу. Сам по себе Уреки — одно из мест пляжного отдыха в Грузии. Гораздо комфортнее, чем в Батуми и очень сильно похоже на Анапу, Адлер и другие пляжные места. Его примечательность заключается в самом пляже и его черном магнитном песке.

Ходят легенды, что лечебные свойства этого песка впервые заметил какой-то ссыльный, чуть ли не немецкий гражданин. Якобы он был очень болен, и поскольку волею судьбы он был заброшен в это место, он целыми днями смотрел, как на пляж приходят различные животные (коровы, собаки и прочие), купаются, обваливаются в песке и лежат на солнце. Тогда он решил проверить, зачем же они это делают, и стал тоже зарываться в этот песок. В результате его артриты/артрозы и прочие болезни прошли, и он решил написать письмо Сталину, о том, что здесь пропадает такое замечательное место, которое могло бы стать советской здравницей. Неожиданно письмо до Сталина дошло, и он принял решение строить здесь санатории и курорты. В результате, довести до конца задумку он не успел, и после этого Уреки снова пришел в упадок.

Только сейчас здесь началось масштабное строительство и развитие курорта. И, по-моему, у него есть все данные, чтобы стать еще одной жемчужиной Грузии. Ведь отдыхать здесь удобно, комфортно и приятно. Заход в море пологий и достаточно длинный, соответственно, море прогревается быстрее, чем в Батуми и Кобулети. Здесь даже мы решились наконец искупаться.


Пляж Уреки.


Морской воздух — окрыляет!


Черный магнитный песок Уреки.

И, хотите верьте, хотите нет, но местные животные действительно приходят на пляж, чтобы вымазаться в этом песке. Мы несколько раз наблюдали, как собаки, искупавшись в море, катались по песку, а затем просто укладывались греться неподалеку от домиков на заднем плане на фото снизу. Так что может быть, в этой истории есть капля правды)


Наш новый пляжный друг.

Поскольку сезон в начале июня еще не начался, централизованно пляжи не чистили. Но на самом деле их нельзя назвать грязными. Основной мусор — морской, всякие водоросли и щепки. В сезон, говорят, их все же чистят. Мусорные баки и кабинки для переодевания на пляже имеются, поэтому все достаточно цивильно.

Зато порадовало то, что в это время на пляже ооооочень мало народа. Все отдыхающие в силу того, что прибрежная полоса достаточно широкая и длинная — находятся далеко друг от друга, и никто никому отдыхать не мешает.

Если ехать на пляжный отдых с детьми, особенно маленькими, мы бы ни на что не променяли Уреки.

День 15. 04 июня 2016г. Уреки — Ингурская ГЭС — Местиа

Половину дня мы потратили на лежание на пляже, потому что уж очень сильно нам понравилось это место. И в итоге где-то около 2 часов дня мы выехали в Местию. По пути у нас было запланировано только посещение Ингурской ГЭС.


Карта маршрута.

По пути потихоньку начинается подъем в гору, и открываются вот такие виды:


Пейзажи перед Ингурской ГЭС.

Поворот на Ингурскую ГЭС обозначен 1 раз. Если Вы едете в сторону Местии, то он будет левый. Как сориентироваться — поворот довольно широкий, и там организована остановка. Повернув, Вы проезжаете чуть дальше, пока не упираетесь в шлагбаум. С первого взгляда покажется, что дальше ни пройти ни проехать, КПП на въезде, огромные собаки и охранники создают впечатление, что место для посещения закрыто. Но на самом деле нужно просто оставить машину возле шлагбаума и спокойно дальше пройти пешком.


Ингурская ГЭС.

Мы до этого никогда вот так вот запросто не посещали ГЭС. Поэтому нас увиденное впечатлило. Невероятно красивого цвета вода, и все эти современные промышленные постройки по соседству с природой… Дух захватывает!

Еще интересен тот факт, что сама плотина находится на территории Грузии, а вот турбины — на территории Абхазии. Это как монастырь Давида Гареджи на границе с Азербайджаном. Видимо, никогда все не бывает просто)


Вид в другую сторону от плотины (уже заметно, что погода начинает портиться).

Полюбовавшись на техногенное чудо, мы поехали дальше. И здесь снова ничего не хочется писать, потому что виды, открывавшиеся нам по дороге, просто так не обозначить словами. Дорога в Местию — одна из самых живописных из тех, по которым мы ездили. Но при этом и одна из самых страшных. И если Вам хоть чуть-чуть не повезет с погодой (как не повезло нам с ней по дороге обратно), то страху можно натерпеться капитально. Но об этом — чуть позже. А пока, мы, счастливые и полностью захваченные невероятными видами, ехали в Местию.

На дорогу от Уреки до Местии мы закладывали 4 часа (ехать 210 км). Примерно так у нас и получилось даже с заездом на Ингурскую ГЭС. Сильно быстро ехать после Ингурской ГЭС не получается. Во-первых, дорога не знакомая и серпантинистая, по большей части ограждения на дороге отсутствуют, а там, где они есть, они есть с очень характерными «дырками» и упавшими камнями на дороге. Это скорости Вам тоже не добавляет. Во-вторых, все время хочется останавливаться и фотографировать.


Пейзажи по дороге в Местию.


Пейзажи по дороге в Местию.


Пейзажи по дороге в Местию.

Местия (или Местиа) — это поселение в регионе Сванетия, самое крупное из тех, что там есть. А потому — наиболее туристическое и похожее на горнолыжный курорт. Именно отсюда проще всего добраться к местным канатным дорогам, здесь начинается большинство трекинговых маршрутов по горной Сванетии.

Нас удивило также и то, что сваны, люди, родившиеся и проживающие в Сванетии, достаточно четко отличаются от грузин из прочих регионов. Их прямо видно. Они все такие высокие, крупные, широкоплечие и немного устрашающие. Но все до одного оказываются добрыми и отзывчивыми людьми.

Еще Местия знаменита своими сохранившимися сванскими башнями. Это каменные башни рядом или прямо в домах жителей, которые раньше служили оборонительным убежищем в случае каких-то конфликтов. То есть люди в любой опасной ситуации брали детей, продовольствие и переносили все это в башню. На нижний уровень они загоняли скот. Таким образом, сванские башни — это мини-крепости, позволявшие семьям выжить в случае нападения. Выглядят они очень самобытно, и поэтому местный колорит чувствуешь еще на подъезде к Местии.


Сванские башни.


Местия, вид с заднего двора нашей гостиницы.


Пейзажи горной Сванетии.


Пейзажи горной Сванетии.

Пейзажи здесь настолько красивые, что на фотографиях с нами создается впечатление, как будто мы добавлены туда с помощью фотошопа)


Просто невероятные виды.


Пейзажи горной Сванетии.


А вот так выглядит центр Местии.

Ну и еще пара слов про «оргмоменты». У нас был заранее забронирован гэст-хаус, но просто по адресу и даже координатам в гугле мы его на месте найти не смогли. Здесь практически везде отсутствуют вывески с названиями, есть просто «жилье / гостиница / гэст-хаус», но непонятно то ли это место, что у Вас забронировано. Более того, из-за обилия маленьких гостиниц (а здесь практически в любом доме предлагают ночлег), даже местные жители не могут помочь с поиском. Нас отправляли то туда, то обратно, и в конечном счете мы позвонили нашим хозяевам, и они просто вышли и встретили нас на улице.

И второй момент, который следует учитывать — ночевать здесь ОЧЕНЬ холодно. Центральное отопление отсутствует, поэтому во всех номерах есть маленькие электрические батареи, которые, впрочем, ничем не помогут Вам ночью. Это высокогорный поселок, поэтому здесь в принципе холоднее, чем везде. В результате мы спали вдвоем на 1,5-спальной кровати, одев на себя все свитера и штаны, которые были с собой, накрывшись 2 одеялами и пледом из машины. Но только надо понимать, что это не претензия к владельцам гостиницы. Там просто правда очень суровый климат.

Самый ужасный момент наступает утром, когда ты понимаешь, что вот сейчас придется вылезать из нагретой кровати и идти, о ужас, в ледяную ванную! В общем, умывались мы там очень быстро.

Сразу по приезду советуем заглянуть в местный туристический центр и получить там бесплатную карту пешеходных трекинговых маршрутов, карту местных достопримечательностей, ну и, конечно, послушать об экскурсиях, которые предлагают местные гиды.

Когда мы приехали — туристический центр был закрыт, и нам пришлось довольствоваться тем, что мы нашли в интернете. Ну и вообще, с погодой нам не повезло, поэтому пришлось корректировать планы уже на месте. Поскольку приехали мы к вечеру — остаток времени посвятили осмотру самой Местии. Здесь интересно и просто погулять, а для любителей музеев еще можно посетить местную экспозицию, посвященную знаменитому альпинисту Михаилу Хергиани.

А на следующий день мы рассчитывали либо съездить в соседнюю деревеньку Ушгули, либо пройти по одному из трекинговых маршрутов (который больше понравится, заранее не выбирали).

И еще одно замечание по поводу сувениров — обязательно купите здесь сванскую соль (пряная смесь, состоящая из соли, чеснока и специй) и местный мед. Сванская соль готовится по семейным рецептам (у каждой семьи он разный) и прекрасно дополняет салаты и продукты, которые не проходят термическую обработку. Мы купили маленькую баночку и теперь, конечно же, жалеем. А мед — просто очень вкусный.

День 16. 05 июня 2016 г. Местиа — Кутаиси

Когда мы проснулись утром, мы поняли, что погода не шепчет, и испугались, что придется возвращаться, так ничего толком и не увидев. Время было ограничено, потому что до Кутаиси нам предстояло пилить почти пол-Грузии. Поэтому край-конец нам надо было выехать в 3-4 часа дня.

Почему погода была плохая: все было в тумане, довольно прохладно, собирался дождь. Это отмело возможную поездку в Ушгули. Платить 100-150 лари за поездку на Делике нам не хотелось. Мы были уверены, что проедем и на нашей машине, но только при условии хорошей погоды. По этой же причине мы не пошли по маршрутам — дождь испортил бы любую прогулку, тем более продолжительность каждого трекинга мы представляли весьма примерно, а возвращаться в Кутаиси надо было уже сегодня. Таким образом, мы придумали 3 вариант — подняться на канатной дороге к смотровой площадке с видом на г. Ушба и погулять уже там, в горах, столько, сколько окажется возможным.

Эта канатная дорога расположена в Хацвали, еще одном новом горнолыжном месте Сванетии. Указатели на это место имеются практически везде по дороге. Хацвали открылся в 2011 году и находится примерно в 8 км. До первой станции канатной дороги мы приехали на машине. Погода никак не хотела налаживаться, и в итоге, когда канатка наконец начала работать, мы поднимались вот с таким видом:


Окончания канатной дороги нам было не видно.

Наверху есть кафе с панорамной площадкой на г. Ушба (один из пятитысячников возле Эльбруса). Ну и собственно по хребту, на который Вы подниметесь, можно спокойно погулять. Местные подсказали нам, что если пойти налево от верхней станции канатной дороги, в сторону телевышек, то там можно будет полюбоваться видами, открывающимися в обе стороны от хребта. Этим маршрутом мы и пошли.


Вид с хребта в одну сторону — на Местию.


Вид с хребта в другую сторону.


Используем подручный реквизит для фотографий.


Лучше гор могут быть только горы!


Рододендроны в цвету.

Пока мы гуляли, мы просили только об одном — чтобы туман рассеялся и мы увидели вершину Ушбы хотя бы одним глазком! Туман действительно чуть-чуть рассеялся, но вершина Ушбы нам так и не показалась.


Ушба где-то за нами!


На смотровой площадке.


А вот так выглядит сама канатная дорога в Хацвали.


Виды с канатной дороги при спуске в Местию.

После возвращения в саму Местию мы стали думать, что делать дальше. С одной стороны, еще оставалось время сходить прогуляться по близлежащим горам и пофотографировать поселок сверху. С другой стороны, тянущиеся в нашу сторону темные грозовые тучи как-то не внушали доверия. Ведь ехать нам предстояло по горной дороге, причем довольно длительное время. В результате, решив на всякий случай не рисковать, мы решили пообедать и выдвигаться в Кутаиси.

Общее резюме по Местии: ехать туда нужно. И желательно на несколько дней, чтобы превратности погоды не испортили планы. Мы обязательно сюда вернемся, но уже на более серьезной машине (чтобы уж точно доехать до Ушгули и других колоритных деревушек), и еще не забыв прихватить с собой трекинговые ботинки. Потому что здесь обязательно нужно ходить в походы и осматривать Сванетию с самых разных сторон и точек.

Пообедали и выехали в сторону Кутаиси, и нас все же настиг дождь. Причем не маленький накрапывающий дождик, а нормальный такой ливень. И вот тут-то страху мы натерпелись. Во-первых, никто не ехал ни вместе с нами, ни навстречу. Эта пустынность дороги, ливень, туман и видимость иногда меньше 10 м вперед ужасно пугали. Ближе к концу дороги мы встретили очень много машин, которые либо пережидали дождь на обочинах, либо стояли с открытыми капотами / спущенными колесами / на домкрате и что-то чинили.

Во-вторых, как я уже писал, на большинстве участков отбойники на дороге отсутствуют. Очень много покореженных и испорченных ограждений. Очень много ручьев, текущих с гор на дорогу, которые в дождь превращаются в маленькие речки. Очень много камней просто падает на дорогу сверху. Очень много участков, где асфальт плохой, либо отсутствует вовсе.

Ну, в общем, не способствовала наша обратная дорога релаксу и наслаждению. Конечно, может быть, у страха глаза велики. Но поверьте, для городских жителей такая дорога адреналина доставит немало. В результате спустились мы часа за 3-3,5. И только-только успели расслабиться и чуть-чуть дать отдохнуть глазам, как случилась, пожалуй, самая серьезная неприятность. С горы прямо под колеса нам выкатился булыжник размером с волейбольный мяч. Я задумался и смотрел только на дорогу, не обращая внимания на нависающие горы и отреагировал, только когда жена закричала. Понимая, что на скользкой узкой дороге уйти от снаряда мне не удастся, я решил, что буду ловить камень защитой. К счастью, авантюра удалась. В результате, защита выполнила свое дело, и кроме огромной вмятины на ней, больше ничего у машины повреждено не было. Попал бы камень под колесо, или между колесом и защитой — и путешествие бы закончилось.


Покореженная защита, спасшая нас от неприятностей.

Хорошо хоть дальнейшая дорога до Кутаиси была абсолютно простая и предсказуемая.


Отдыхаем «морально» на живописном мостике после истории с камнем.

Мы без проблем доехали до города и заселились в отель. Немного отдохнув, мы решили пойти осмотреться и поужинать. На самом деле, Кутаиси довольно маленький город. Архитектура здесь вся такая… купеческая. Видно, что жители — среднего достатка, не шикуют, но и не бедствуют. Кутаиси просто невозможно перепутать с остальными крупными городами Грузии, потому что он действительно сильно отличается от них внешне.


Вот примерно так выглядят улицы в центре Кутаиси.


Вид с моста на старую часть города.

В центре очень много всего «чисто туристического», поэтому именно здесь мы ощутили проблемы с выбором места кафешек. Были или откровенно дорогие, или откровенно плохие места, куда даже заходить не очень хотелось. В результате мы нашли пару мест, которые были удобно расположены, и больше не пытались экспериментировать. Здесь нам было наименее вкусно питаться за все путешествие.

День 17. 06 июня 2016 г. Кутаиси и окрестности

С этого дня удача несколько отвернулась от нас, и поэтому приходилось буквально каждый день перекраивать наши планы. К счастью, это был уже почти конец нашего пребывания в Грузии, поэтому мы, конечно, расстраивались, но не слишком.

На Кутаиси было отведено несколько дней, потому что в окрестностях города очень много всего интересного. Первоначальный план здесь выглядел примерно вот так:


Первоначальный план маршрутов возле Кутаиси.

В нашем распоряжении было 2,5 дня, и мы думали, что в один день съездим до каньонов (левая сторона карты: Мартвильские каньоны и Каньон Окаце), а в другой день осмотрим основные достопримечательности самого Кутаиси и уедем на водохранилище порыбачить (правая сторона карты).

В результате, встаем мы утром, погода прекрасная, решили ехать в каньоны. Чем они примечательны: Мартвильские каньоны — это организованный сплав на резиновых лодках между скал (по фотографиям в интернете выглядит очень интересно), каньон Окаце — на высоте 2 км длинная подвесная тропа над каньоном + пешая прогулка по горам. Они расположены несколько в разных сторонах, но по времени мы прикинули, что за 1 день вполне реально это все успеть.

Приезжаем в каньон Окаце, перед этим слегка заблудившись, т.к. местная грузинская традиция — не ставить указатели на дорогах — добавляет проблем при передвижениях. И… каньон Окаце оказывается закрыт. Потому что не работает по понедельникам. Жаль только об этом не сообщается нигде :) Улыбчивый грузин говорит: «Приезжайте завтра!», но ведь у нас планы, поездка, дни ограничены. Но что поделать… разворачиваемся.

Решаем поехать в Мартвильские каньоны, ну подумаешь, с Окаце не получилось… Но и здесь нас ждет неудача. Ведь в начале июня они еще не работают, сезон-то не начался! Об этом, кстати, тоже нигде не было сказано. Но зато мы увидели, что как раз в это время к Мартвильским каньонам строили прекрасную новую асфальтированную дорогу, соответственно, для следующих туристов, которые решат посетить это место, все сложится лучше, чем для нас.

Время подходило к обеду, а мы так и не получили ничего из того, на что рассчитывали. Расстроившись, поехали обратно в сторону Кутаиси, решив не сдаваться и посмотреть тогда 2 монастыря — Гелати и Моцамета.

Самый ближний к Кутаиси — монастырь Моцамета. Причем он расположен очень интересно — проезд на машине к нему разрешен только для обитателей самого монастыря, и там, где Вы паркуете машину, вид на монастырь тоже отсутствует. Дальше нужно спуститься по дорожке, где постепенно, по мере приближения к монастырю, он показывается, утопая в зелени. Смотрится все это очень эффектно!


Монастырь Моцамета.

Сам монастырь малюсенький. На самом деле он называется Монастырь святых Давида и Константина. Он был относительно недавно отреставрирован, поэтому внутри все очень красиво, ухоженно, тихо и спокойно. Очень приятное место. Со стен открывается вид на близлежащие горы и реку Риони внизу.


Внутренний дворик монастыря Моцамета.

Прогулка и осмотр монастыря улучшили наш духовный настрой, и мы отправились дальше, в монастырь Гелати. Гелати — более посещаемое место по сравнению с Моцаметой. И территория больше, и подъезд более удобный, чем пользуются все туристические автобусы. Комплекс состоит из 3 храмов, колокольни и академии, которая, пожалуй, представляет наибольший интерес.

В отличие от Моцаметы, Гелати реставрируется прямо сейчас. И это, конечно, несколько портит впечатление… НО! Такое красивое оформление зданий комплекса сложно затмить даже строительными лесами вокруг. В Гелати очень, очень необычная глиняная черепица. Она сверкает издали, а вблизи выглядит как леденец.


Внутри комплекса монастыря Гелати.


Фото колокольни крупнее, лишь для того, чтобы разглядеть черепицу.

Гелати интересен тем, что здесь есть знаменитая Гелатская академия. Она функционировала как школа, где преподавали различные предметы (риторику, философию, астрономию, медицину и т.д.), а также занимались переводами разных литературных переводов и произведений. В этой академии есть даже своеобразная «астрологическая лаборатория», которую запросто можно самостоятельно осмотреть.

Здесь же, в Гелати, у нас появился еще один милый друг. Я прозвал его «Шашлык», а жена, впрочем, каламбура не оценила.


Мой друг — Бараш.

Маленький барашек был просто привязан к ограде возле входа и с удовольствием фотографировался со всеми желающими, кто не стеснялся к нему подойти. Он неожиданно для нас оказался очень общительным и ласковым и забавно подставлял голову, чтобы его погладили. Совсем как собака!

На осмотр обоих монастырей стоит заложить максимум 2,5-3 часа. Они расположены очень близко и к друг другу, и к городу, поэтому у вас останется время съездить куда-то еще. Из-за наших неудач в начале дня, для нас это время было потеряно, поэтому мы просто вернулись в Кутаиси, чтобы более подробно посмотреть город. К Шаорскому водохранилищу решили не ездить, а дать еще один шанс каньону Окаце на следующий день.

По сути, вся экскурсия по Кутаиси сводится к прогулке по «центральному кольцу» (все туристически интересные места расположены вокруг него), и подъему к Храму Баграти.


Фонтан Колхида.

В центре все новое или недавно отреставрированное. По общей атмосфере города это очень сильно чувствуется. Не знаю, в каком состоянии город был перед реставрацией, но сейчас все выглядит цивильно и ухоженно.

Правда, стоит перейти по мосту в более старую часть города — и вот они, милые сердцу покосившиеся домики, старые парадные и дух настоящего грузинского городка!


По пути к храму Баграти.


По пути к храму Баграти.

Обратите внимание на не самые дружественные таблички с номерами домов и названиями улиц. Сколько нервов они попортили нам в этой поездке)) Крупная цифра с номером дома, затем название улицы на грузинском языке, а затем — на английском (оно, кстати, есть далеко не везде). И название улиц абсолютно не видно из машины, что создает проблемы, когда ты едешь в незнакомом городе, и ищешь, например, гостиницу.

К храму Баграти пешком придется подниматься довольно длительно время. Но оно того стоит. Он также был совсем недавно отреставрирован, а знаменит храм в основном тем, что именно здесь был коронован царь Давид Строитель, сделавший для Грузии очень и очень много.

Говорят, перед тем, как его отреставрировать, храм был разрушен и простоял в таком состоянии ни много ни мало — 300 лет.


Храм Баграти.


Храм Баграти.

Этот храм видно практически из любой точки города, а с его стен открывается прекрасный вид на панораму Кутаиси.


Панорама Кутаиси.

День 18. 07 июня 2016 г. Окрестности Кутаиси

Утро следующего дня оказалось туманным. Мы, понадеявшись, что распогодится, поехали снова покорять каньон Окаце, перед этим решив заехать в Пещеру Прометея, которая была относительно по пути к Окаце, чтобы дать погоде шанс.

Честно говоря, мы не большие любители посещения пещер, поскольку они, в большинстве своем одинаковы. Подсвеченные сталактиты и сталагмиты, конечно, красиво смотрятся, но для обычного обывателя — они одинаковые везде.

В Грузии есть несколько таких пещер, самая крупная как раз таки пещера Прометея в Кутаиси. Она славится тем, что там проложен маршрут (около 1,5 км), все красиво оформлено и сделано с умом, а в конце Вам предлагают на выбор выход либо пешком, либо по подземной реке на лодочке.

Вход в пещеру стоит 7 лари на 1 взрослого, 3,5 лари на ребенка, и еще дополнительно 7 лари Вам нужно будет заплатить, если Вы захотите поехать на лодочке в конце. Жена намеревалась прокатиться на лодочке, но, когда увидела ценник, резко передумала.

Маршрут внутри пещеры длинный и состоит из подъемов и спусков по лестнице. Так что экскурсовод первым делом предупреждает, что если Ваше самочувствие не позволяет идти в бодром темпе где-то около часа, то лучше стоит отказаться от экскурсии, пока не поздно.

В самой пещере все действительно сделано и подсвечено красиво. Открыли ее только в 2011 г. Залов и гротов в пещере на самом деле больше, чем входит в экскурсионную программу. Экскурсовод трудится на славу, рассказывая всяческие интересные факты и о том, как эту пещеру находили, облагораживали и открывали, и, конечно, разные геологические подробности.

В пещеру нужно одеваться потеплее, потому что там круглый год одинаковая температура на уровне 6-10 градусов, так что захваченные кофты и шарфы нам лично пригодились.

Это место нам понравилось, но каких-то невероятных впечатлений мы все равно не получили. Как я уже говорил, возможно, просто такое развлечение не для нас. Наверное, с детьми там будет очень интересно. Что еще забавно, так это то, что в конце из всей группы, а это было около 40-50 человек, только мы не поехали на лодке и вдвоем выходили пешком, видимо, с надписью «жмоты» на спине))) Но там плыть 5 минут от силы и где-то около 150 метров по расстоянию. Мы не пожалели и не расстроились, что в лодку билеты не купили.

Пара фотографий из пещеры:


Пещера Прометея.


Пещера Прометея.


Забавный указатель рядом с входом в пещеру.

После пещеры погода не улучшилась, но мы все же решили поехать в каньон. «Ну и что, что будет пасмурно», — подумали мы. Но в итоге, пока ехали, пошел дождь, все затянуло туманом, и видимость на дороге упала до 10 метров. Мы ехали и понимали, что в таких условиях каньон снова нам не посетить.

Кто-то, может быть, решит, что мы преувеличиваем ужасность погодных условий там. Но, к сожалению, пока мы, развернувшись, ехали в обратную сторону, мы увидели 2 места, где машины вылетели с дороги и упали. Это вообще не редкость на местных дорогах.

Мы ехали к Кутаиси и понимали, что впереди еще большая половина дня, но в такую погоду там просто нечем заняться. И тут я подумал — а почему бы не порыбачить? Мы нашли первый попавшийся по дороге пруд и, несмотря на дождь, постояли несколько часов с удочками.


Импровизированная рыбалка.


Импровизированная рыбалка.

Я к такой погоде привык, и меня дождь не смущал, а супруга, когда ей надоело стоять с удочкой и кормить рыбок хлебом, бродила рядом с фотоаппаратом и делала снимки. Так, в тишине и покое, мы провели пару-тройку часов, пока наконец не проголодались и не отправились домой, в Кутаиси.

Чуть позже мы сходили на местный рынок. Мы планировали посетить именно рынок в Кутаиси, потому что нашли много хороших отзывов о нем (туристические рыночки в Тбилиси — не считаются). В качестве основных сувениров родственникам и себе из Грузии мы видели только вино, специи, чурчхелу и пастилу. Все это мы и хотели приобрести перед отъездом из Кутаиси.

Надо сказать, что рынок действительно впечатляет, кажется, на нем продается все — от свежайших фруктов и ягод до меда и солений. Чудесный запах смешавшихся ароматов специй, запах свежей клубники и черешни, ммм! Только на один поход на рынок мы потратили около 100 лари, потому что на самом деле все эти деликатесы и даже специи стоят не дешево.

Что точно нужно везти:

1.    Чурчхела (думаю, все знают, что это. Здесь она продается из всевозможных видов орехов и заливок. Очень вкусная она здесь в гранатовом и вишневом соке. Кстати, считается, что для долгих перевозок чурчхелу нужно брать с белым налетом сверху, так она дольше пролежит и не испортится. Перед употреблением ее можно просто помыть. Мы мыли даже если на ней не было белого налета, потому что на вопросах санитарных норм на рынке, естественно, никто не заморачивается).

2.    Фруктовая пастила (выглядит как тонкие круги большого диаметра и разного цвета. Цвет зависит от фрукта, из которого она сделана. Делается пастила из фруктового пюре, которое затем выкладывается на противни, распределяется тонким слоем и высыхает на солнце. Очень вкусно и полезно.

3.    Специи (есть все, на разный вкус. Среди специй отдельно нужно выделить местную аджику, продается в сухом виде (в гранулах), и в дальнейшем ее можно либо использовать в маринадах, либо разводить и делать обычную аджику. Мы купили просто кучу всего, при этом, приехав домой, поняли, что надо было купить еще! Спрос среди знакомых и родственников на эти специи — просто бешеный).

4.    Вино. На рынке вино мы покупать не стали. Конечно, с нашим подходом не избежать общественной критики, но вино домашнее, которое в Грузии делает практически каждая семья, нам не понравилось. Мы пробовали во время поездки его несколько раз и поняли, что либо нужно искать человека, чей рецепт и приготовление нам понравится, либо просто такое домашнее вино не для нас. Всю поездку и потом себе домой мы брали бутылочное вино местных заводов. Нет нужды говорить о том, что Киндзмараули, Хванчкара в Грузии — это совсем не то, что продается в российских магазинах. Но и стоит оно не дешево, не 3 копейки, как все рассчитывают. По всей Грузии есть специализированные винные магазины, в которых продается продукция популярных заводов. Средняя стоимость Киндзмараули — от 700-800 руб./бутылка. Средняя стоимость Хванчкары — от 1500 руб./бутылка. Настоящим открытием для нас стало вино Оджалеши. Оно красное, сухое или полусухое, но со сладким послевкусием. Очень оригинальный и приятный вкус. Стоило оно также от 800-900 руб./бутылка. Домашнее вино, конечно же, тоже все берут. Оно продается на разлив и на рынке и в ресторанчиках и по дороге, как арбузы. Стоимость мы узнавать не стали.

5.    Местные сувениры. В каждом регионе Грузии есть свои аутентичные сувениры. Например, в Сванетии — сванская соль и мед; недалеко от Боржоми и Ахалцихе — плетеные гамаки, кресла и качели; в Батуми и приморских городках — всякие поделки и сувениры из ракушек и т.д. Но естественно, что и магнитики и всякая прочая дребедень здесь тоже в изобилии. Мы покупали магнитики практически из всех мест, в которых побывали. Также популярными сувенирами являются рога для вина на блестящих посеребрённых цепочках, глиняные кувшины и бутылки для вина с красивыми орнаментами, серебряные украшения с эмалью, картины местных художников, и прочее, прочее, прочее. Также мы везли с собой домой ящик Боржоми. Жена хотела еще прикупить себе лимонад, но как-то у нас не сложилось.

День 19-21. Дорога домой

Отпуск стремительно заканчивался, и последним местом, которое мы планировали посетить, был поселок Степанцминда. Мы выехали утром из Кутаиси, нам предстоял довольно долгий переезд до Степанцминды (около 328 км), а затем подъем к церкви Гергети.

Кутаиси провожал нас пасмурной погодой и накрапывающим дождиком. Мы надеялись на лучшее и рассчитывали, что нас ожидает еще один прекрасный день в горах.

Маршрут Кутаиси — Степанцминда.

Где-то в районе Мцхеты мы остановились пообедать, погода здесь была гораздо лучше, чем в Кутаиси.


Крепость Ананури.


Крепость Ананури.


Крепость Ананури.

Но не тут-то было. Когда мы начали подниматься в горы по направлению к границе и Степанцминде, мы начали подозревать, что не все пройдет гладко.


Обстановка на дороге при подъеме к Степанцминде.


Обстановка на дороге при подъеме к Степанцминде.


Арка дружбы в тумане.


Туманные горные пейзажи.

После того, как мы проехали Арку дружбы, было принято самое тяжелое решение за всю поездку. Оценив погодную обстановку, мы проехали Степанцминду и направились к КПП Верхний Ларс. Конечно, можно было не менять ничего и провести еще одну ночь в Степанцминде. Но какой смысл? Подняться к Гергети и ничего не увидеть, прогуливаться по горам в такую погоду и в таком тумане, не видя ничего кроме 10 метров вокруг… Мы решили, что этот день уже ничего не изменит в нашей поездке, и поехали домой.


По дороге к КПП Верхний Ларс.

Переезд границы был не таким удачным, как в начале нашего путешествия. Грузинская граница, как и в первый раз, была пройдена моментально, а вот Российская… В этот раз была и большая очередь, и куча наглецов, лезущих вперед всех. Однако надо отдать должное, что в какой-то момент на дороге появились пограничники, и ситуация нормализовалась. Тем временем начинал усиливаться дождь, и стоять в ущелье становилось неуютно. В общей сложности, на российском КПП мы провели 3 часа. Это не мало, но и не много на фоне рассказов других путешественников.

Буквально через 2 недели на ВГД сошел сель, который на долгое время прекратил дорожное сообщение между Россией и Грузией по этой дороге. Мы попали в самое начало бесконечных ливней, и эта беда нас миновала.

После прохождения границы мы реально оценили свои возможности и решили доехать до городка Благодарный, который находится между Пятигорском и Элистой. Все 6 часов, которые мы ехали, сплошной стеной шел бесконечный ливень. Примерно в 11 часов вечера мы въехали в Благодарный и стали искать место для ночлега. На весь городок оказалась одна единственная гостиница сомнительного качества, но нам было уже все равно.

Вспоминая, что четвертый день перегона Тюмень — Тбилиси был явно лишним, мы решили форсировать дорогу домой и доехать обратно быстрее. Поэтому, проснувшись утром, поставили перед собой цель добраться до Самары, которая находилась в 1300 километрах от нас. Мы выбрали тот же маршрут, что и по дороге в Грузии. То есть в Саратове мы точно так же переехали Волгу и до Самары ехали по плохой, но пустой дороге. Всего на этот участок дороги мы потратили 15 часов. В Самаре мы оказались около 10 вечера. Остановились в первой попавшейся гостинице, которая оказалась САМОЙ сомнительной за все путешествие. Ночью там происходили страшные вещи, но мы очень хотели спать, и нам было не до них.

На следующий день нам предстоял последний рывок до родной Тюмени. Но он включал в себя Башкирию с бесконечными ремонтами дорог и Урал с бесконечными колоннами ползущих вверх фур. Башкирию мы проскочили быстро, потому что встали рано и машин было немного. От Самары до Уфы уставшая супруга продолжала смотреть сны и набираться сил для своего отрезка дороги. Далее начинался Урал. После Кавказских гор он казался совсем маленьким. Серпантины, удивлявшие нас в начале путешествия, теперь не были нами замечены в принципе. За весь перевал мы насчитали 14 экипажей ДПС. Огромное количество машин то тут, то там попадали под их бдительные камеры и получали кучу проблем. Мы очень старались ничего не нарушить, и в 4 глаза следили за дорожной разметкой и дорожными знаками, и нам это удалось. При этом обгонять мы тоже не забывали. Спустившись с гор, на заправке в Челябинске, мы с супругой поменялись (мавр сделал свое дело). Ввозить нас в родную Тюмень предстояло ей. Мы думали, что доедем из Челябинска до Тюмени примерно часов за 5, но не тут-то было. Убитую дорогу в районе Шадринска совершенно неожиданно начали ремонтировать, и час мы потеряли, стоя на участках с реверсивным движением. В итоге мы въехали в Тюмень в 21:50, затратив на дорогу Тюмень — Самара чуть больше 15 часов.

На этом моменте мы выдохнули, и осознали, какое масштабное мероприятие мы только что благополучно закончили. Для кого-то это путешествие может показаться банальным и не фундаментальным, но не для нас. 8910 километров по России, Армении и Грузии. Множество необычных, интересных и таких далеких мест. Перед путешествием мы ни разу не задумались о том, каким сложным и опасным оно может оказаться для молодой семейной пары, а в конце путешествия мы неожиданно поняли всю серьезность совершенного. Но все прошло просто великолепно. Мы провели прекрасный отпуск вдвоем, и наслаждались каждым днем этого путешествия. Я бы хотел посоветовать эти страны и этот вид отпуска всем, кто любит автомобили и свою вторую половинку, всем неравнодушным к горам, приключениям, и новым небанальным впечатлениям.

Вот такое путешествие у нас получилось. За время поездки мы окончательно и безоговорочно влюбились в Грузию и Армению. И в автомобильные путешествия в принципе. Это одна из тех поездок, о которых потом помнишь еще долгое время. Даже когда мы писали отчет, чем ближе был финал — тем грустнее становилось. Мы как будто еще раз съездили туда и вернулись.

Эти страны мы для себя не закрыли. И хотя мы заштриховали их на нашей карте, мы обязательно вернемся сюда еще раз. Осталось еще немало мест, которые не получилось охватить в этой поездке, и столько горных дорог, по которым ужас как хочется проехать.


Путешествие длиной в страницу паспорта.

Ну а теперь немного скучной статистической информации.

Бензин:

Нам было интересно сравнить стоимость бензина в разных областях России, Грузии и Армении, пока мы находились в дороге. По состоянию на 01.06.2016 г. ситуация с ценами примерно следующая:

Сравнительная информация по стоимости бензина в городах поездки.

В Грузии цены на бензин в разных регионах отличаются очень незначительно. Средняя цена бензина в Грузии:

  • Regular (92) — 1,55 GEL
  • Premium (95) — 1,77 GEL
  • Super (98) — 1,93 GEL

Мы в основном заправлялись на заправках Wissol, которые нам порекомендовали в Тбилиси.

Проживание:

Все было забронировано в апреле — мае через сайт booking.com. Своим выбором отелей в Грузии и Армении мы были довольны везде. Хостелы и гостиницы по дороге в России, конечно, может быть, могли бы быть и получше (особенно на обратной дороге). Но их мы сразу рассматривали только как перевалочные пункты, поэтому качества сервиса и услуг там нас волновало не слишком.

№ Город Название гостиницы Цена за сутки Номер Комментарий 1 Уфа Arderia 1000,00р. Двухместный номер эконом-класса с двухъярусной кроватью Больше похож на хостел. Очень маленькие номера. Удобства на этаже. Ремонт явно был сделан недавно. Остановиться на одну ночь вполне сгодится. Рядом автобусная остановка. 2 Саратов Словакия 1200,00р. Двухместный номер "Комфорт" с 2 отдельными кроватями Великолепное расположение — прямо на набережной Волги. Удобная большая парковка. Ремонт в номере, конечно, оставляет желать лучшего (типично советский номер). Мы рано выезжали, и вместо завтрака Отель обеспечил нас "сухим пайком", который оказался очень внушительным. Это еще один плюс гостиницы. 3 Пятигорск Хостел "Жить просто" 1000,00р. Двухместный номер с 1 кроватью Взяли хостел только потому, что был номер с 1 большой кроватью. Отличное место, с очень необычной планировкой и интересно оформленным интерьером. Номер был на мансарде, и над кроватью было окошко, в котором мы ночью смотрели звезды. Ремонт новый, все чисто и опрятно. Есть полностью оборудованная кухня, прачечная. 4 Тбилиси Crossway Hotel 1971,25р. Двухместный номер с 1 кроватью и собственной ванной комнатой Отличная гостиница. Парковка во внутреннем дворе (закрытая). Ремонт сделан недавно. Хозяева очень радушные и приятные в общении люди. Решали все наши вопросы. До метро 15 минут пешком. Есть полностью оборудованная кухня, прачечная. 5 Ереван Shara Talyan 8/2 Guest House 1945,00р. Апартаменты с 1 спальней К самому номеру претензий нет. Все чисто и аккуратно, одна большая кровать в каждом номере. Но с первого раза найти этот дом невозможно. Очень сложное расположение (односторонняя улица, с несколькими тупиками). Ни карта, ни навигатор не помогут. Зато близко от центра города. Оборудованной парковки нет. 6 Цахкадзор Aliq Hotel 1806,00р. Стандартный двухместный номер Хороший отель. Номера в большинстве своем двухкомнатные (гостиная, спальня). Заметно, что на обстановку хозяева старались потратиться. Кожаная мебель, большие красивые кровати, огромные люстры. Центрального отопления нет, поэтому ночью довольно холодно. Парковка внутри закрытой территории отеля. 7 Ахалцихе Rio Hotel 2253,00р. Двухместный номер с 1 кроватью Отель отлично расположен — прямо на въезде в город. Из окон вид на довольно большой пруд. Номер хороший, с современным ремонтом, тапочками и халатами (большая редкость в Грузии в данном ценовом сегменте). Все чисто, аккуратно. Парковка не закрытая, но поставить машину можно прямо под свои окна. 8 Батуми White Sail Apartments 1943,00р. Апартаменты-студио Отель расположен в жилом здании (занимает несколько верхних этажей). Ремонт в подъездах еще не закончен. НО! Наш номер располагался на 24 этаже, откуда открывался прекрасный вид на море. Пляж через дорогу. Парковка во дворе дома (не закрытая), но оставлять машину не страшно. Номера совсем новые, очень хорошо оборудованы. По сути номер — это однокомнатная студия, с кухней, стиральной машиной и ванной комнатой. Все очень удобно и красиво! 9 Уреки Ureki 1605,00р. Двухместный номер с 1 кроватью и балконом Отель расположен через дорогу от моря. Новое отремонтированное здание. Внизу кафешка, где мы и ужинали и обедали. ОЧЕНЬ вкусная еда (особенно все то, что на гриле), но отвратительное домашнее вино (на розлив). Сюда ходят есть не только постояльцы отеля, поэтому по ночам довольно шумно. Есть шанс услышать настоящее грузинское пение! (даже в 3 ночи — слишком красиво, чтобы ругаться!). 10 Местиа Guesthouse Mountain View 2253,00р. Стандартный двухместный номер с 2 отдельными кроватями Обычный отель. Но ОЧЕНЬ ХОЛОДНО. Учитывайте, что это высокогорье, центрального отопления нет. Обогреватель не помогает. В итоге мы спали на 1 кровати (1,5 спальная), под всеми одеялами и в одежде. Без помощи местных отель найти сложно. Сванской башни, которая есть на картинках на booking.com, на самом деле на территории нет. Парковка закрытая. 11 Кутаиси Edemi Hotel 1689,60р. Стандартный двухместный номер с 1 кроватью и видом на город Уникальное место. Само здание — памятник архитектуры. Внутри сделан ремонт (такой "евроремонт" в раннем понимании — круглые кровати, обои невообразимых расцветок. Это не плохо, это просто выглядит очень забавно и мило. Хозяева правда старались :) При этом в холлах изразцовые печи, дубовый паркет. В общем, крайне приятное и удобное место. Кстати, постояльцам положена бесплатная вода в бутылках в неограниченном количестве. Чай/кофе — тоже бесплатно. Парковка на 2 места закрытая. Если на ней мест нет, то машину можно оставить на улице, возле отеля, под камерами видеонаблюдения. Тоже довольно безопасно.

Общий бюджет поездки:

Сразу оговорюсь — мы планировали путешествие задолго и особенно в нем не экономили. Можно съездить как гораздо дешевле, так и гораздо дороже, чем мы. Экономили деньги в поездке только на тех вещах, которые для нас были не существенны, или в силу каких-то наших личных соображений и предпочтений. На еде мы не экономили вообще. Как и на вине. Если бронировать жилье месяца за 3-4 до поездки, то по деньгам также выйдет существенно дешевле.

Всего путешествие обошлось нам где-то в 140 тыс. руб.

Бензин — 29 тыс. руб.

Еда и напитки — 37 тыс. руб.

Проживание — 35 тыс.руб.

Прошло полгода, а мы продолжаем с огромным удовольствием вспоминать это путешествие и планировать новый автопробег, но уже в расширенном до трех человек составе.

Отдельно хочется отметить наш автомобиль. Nissan X-Trail в очередной раз проявил себя прекрасной, удобной, надежной, проходимой и комфортной машиной. В течение 3 недель он был нашим маленьким домом, который нас ни разу не подвел. Он проехал везде, где мы хотели, крайне комфортно перевозил нас из города в город, терпел все мучения, которые поджидали его в дороге (жара, дожди, бесконечные серпантины, бездорожье, суровые русские трассы, камнепады и так далее). Этот автомобиль прекрасно подходит для подобных мероприятий, и, если у вас есть X- trail, вы смело сможете повторить наш маршрут. После путешествия мы сделали диагностику автомобиля и не обнаружили абсолютно никаких поломок и проблем. Единственное, что мы поменяли, это колодки, которые крайне плохо пережили постоянные спуски с гор.

Всем, кто дочитал отчет до конца, да и не только — огромное спасибо за внимание. Мы надеемся, что он будет полезен многим другим путешественникам, которые соберутся в прекрасные Кавказские страны, которые никого не оставят равнодушным.


Источник: http://travel.drom.ru/49282/


Где находиться на карте армения

Где находиться на карте армения

Где находиться на карте армения

Где находиться на карте армения

Где находиться на карте армения

Где находиться на карте армения

Где находиться на карте армения

Где находиться на карте армения

Похожие записи: